*
*







Гость
Пользователь

Моя страница

Уведомления

Сообщения

Публикации

Обсуждения

Заказы

Избранное

Настройки

Выход

Электрика в квартире, блог 6


Кирилл Фомин
17 Марта 2017 в 15:23
*

167 18211 *

Здравствуйте, дорогие форумчане и гости сайта.Данный блог написан в помощь тем, кто самостоятельно делает квартирную электрику.О том, как планировать линии электропроводки и как должна выглядеть растя...

Здравствуйте, дорогие форумчане и гости сайта.

Данный блог написан в помощь тем, кто самостоятельно делает квартирную электрику.

О том, как планировать линии электропроводки и как должна выглядеть растяжка кабелей в квартирах, написано в предыдущих блогах.

Здесь же речь пойдет о сборке однофазного щита, для однокомнатной квартиры.

Имеется однокомнатная квартира, предварительные черновые работы по электрике уже выполнены и пришло время собрать щит. Одно из требований заказчика сделать неотключаемую линию для холодильника, света в коридоре, щита слаботочки и звонка.

Что такое неотключаемая линия и для чего она нужна?

В квартире есть куча розеток, выключателей и разной бытовой техники. Например, когда вы куда-то уезжаете на длительный срок, что обычно делается?

Перекрывается вода в квартире и отключается электричество. Допустим, вы хотите, чтобы на время вашего отъезда у вас остался включенным холодильник, кондиционер, свет и еще какие-то приборы. Для этого вам придется отключить все автоматы, кроме автоматов, которые отвечает за данную технику. Чтобы не отключать кучу автоматов, делается хитрая вещь – потребители, которые не нужно отключать, выносятся в отдельный блок и отключаются отдельным рубильником.

А теперь давайте по порядку разбираться, начнем со списка линий в квартире.

Кухня:

Розетки фартука

Прочие розетки кухни

Холодильник

Духовка

Варочная панель

Теплые полы

Свет

Комната:

Розетки коридор + розетки комнаты линия 1

Розетки комнаты линия 2

Свет

СУ:

Стиральная машина

Водонагреватель

Полотенцесушитель

Теплые полы

Свет

Коридор:

Свет

Для того, чтобы сделать неотключаемую линию, в щите необходимо использовать два рубильника: первый у нас будет отключать полностью всю квартиру, второй отключать все, кроме неотключаемой линии. Чтобы было более понятно, покажу, как выглядит собранный щит:

фото:Электрика в квартире, блог 6

Что здесь есть:

Первый красный рубильник в верхнем ряду, как раз отключает всю квартиру.

За ним идет вольтамперметр ВАР М01-08 от компании Меандр, он необходим для контроля напряжения, которое подается в квартиру. Также он показывает силу тока.

Далее стоит реле защиты от перепадов напряжения УЗМ-51М, также от компании Меандр, что же это такое и зачем оно нужно? Согласно двум ГОСТам, которые в данный момент действуют одновременно напряжение на входе в квартиру должно быть 220 +/- 10% по одному и 230 +/- 10% по другому. Что же будет, если напряжение будет меньше? К примеру, 190в, как было на одном из объектов. При пониженном напряжении страдают в первую очередь холодильники и кондиционеры, т.к. из-за низкого напряжения они не могут запуститься, попытки к запуску происходят постоянно и как результат выходят из строя компрессора. А теперь обратная сторона – повышенное напряжение. Такая ситуация случается когда отгорает ноль на подстанции и в розетках вместо 220в появляются 380в. Просто-напросто выгорает вся техника. Так вот для защиты техники и используется реле от перепадов напряжения. На нем имеются две крутящихся ручки для выставления момента отключения по нижнему и по верхнему пределу. Т.е. например, по нижнему пределу мы выставим значение 190в, как только возникает такая ситуация, реле отключит все электричество в квартире, сохранив вашу технику целой и невредимой. При возврате напряжения к нормальным значениям питание в квартиру будет включено автоматически.

За УЗМ стоит УЗО, автоматы и звонок – это как раз и есть неотключаемая линия.

Рубильник во втором ряду отвечает за отключаемую линию: После него располагаются УЗО и автоматы для всех остальных потребителей.

Если вам необходимо обесточить всю квартиру, кроме неотключаемой линии, вы просто выключаете второй рубильник. Для удобства, за ним расположена индикаторная лампа, которая сигнализирует о том включено или выключено питание.

Ну и напоследок, чтобы не гадать и не разглядывать, куда какой провод подключен, приведу схему этого щита:

фото:Электрика в квартире, блог 6

Удачных вам ремонтов!

Если у вас возникнут вопросы, рад буду помочь и ответить.

Комментарии (167)

Кирилл, очень симпатичная сборка. Вот только почему УЗо и автоматы, а не сразу дифавтоматы на тех линиях, где они требуются?


Тут есть ряд моментов почему именно на УЗО.

1) Однофазные щиты оптимальней собирать на УЗО, т.к. нет необходимости раскидывать нагрузку по фазам. Трехфазные оптимальней на дифах, но можно и на УЗО, только надо знать, как грамотно это сделать. Скоро будет блог про трехфазный щит, там про это расскажу.

2) Под одно УЗО можно поставить более двух автоматов. Под дифавтомат можно одновременно завести только две линии.

3) Стоимость дифавтомата на 25А — 4 711,10. Стоимость УЗО на 25А — 2 373,50. Стоимость автомата В16 — 313,10. В итоге получаем 4 711,10 против 2999,7

4) Если выходит из строя диф — попадаем на полную его стоимость при замене, если выходит из строя автомат, попадаем всего на 313р или на 2373, в случае с УЗО.

5) Если происходит утечка и срабатывает УЗО, под которым несколько линий. Переводим все автоматы под УЗО в выключенное положение. УЗО включаем и по очереди начинаем поднимать рычажки автоматов. Как только доходим до линии, по которой утечка — срабатывает УЗО. Далее включаем все автоматы, кроме того по которому утечка. В случае с дифом — придется откручивать контакт и вытаскивать из него провода и по очереди вставлять и включать, для поиска утечки.

Спасибо за развёрнутый ответ.
Просто последним лет пять, наблюдая за чужими сборками (очень дорогими сборками) не встречал в них УЗО. Впрочем, там закупка материала тоже на фирму, которая монтаж делает, как-то хитро завязана, так что двухкратная разница в цене - скорее преимущество. Вот и сложился стереотип, что УЗО такой же пережиток прошлого, как, например, проводка-"косичка" на фарфоровых изоляторах. Самому летом предстоит замена проводки в квартире, как раз однофазная схема, поэтому ещё раз спасибо за идею с УЗО. Вижу в ней сейчас одни плюсы. Единственный минус - ограничение по количеству модулей - для меня не актуален, так как щит планируется в строительном исполнении.

По УЗО есть еще один момент связанный с его защитой, если есть необходимость, могу про это рассказать.

Ну кто ж отказывается от такого предложения от профессионала? Разумеется, рассказывайте. Кому-нибудь точно полезным окажется, даже если я этот момент знаю.
Вообще, в паспорте УЗО обычно вполне доступно расписано, как оно устанавливается (к непонятным электронным устройствам родом из поднебесной это, разумеется,не относится) и на моей памяти проблемы возникли лишь раз, да и то - человеческий фактор. Один из моих товарищей провёл в санузел кабель, повесил на него розетки для стиралки и плойки, а я сумел таки убедить его воткнуть на входе УЗО. К сожалению, подключить сам сразу не смог - срочная командировка, этим занимался электрик из ЖЭКа. Так он с какого-то перепуга соединил "ноль" с выхода УЗО с нулевой шиной щита. Хотя раздолбайство отдельных работников - штука непредсказуемая.

"...соединил "ноль" с выхода УЗО с нулевой шиной щита" об этом я как раз и толкую все время. Пришлый электрик из жека в этом щите именно так и подключит. Фазу возьмет с автомата а ноль с шины сразу после первого УЗО. Поэтому и ставится в щит своя нулевая шина для каждой группы автоматов после УЗО.

Свои щиты, в большинстве случаев я подключаю только сам. Если щит собирается для стороннего подключения, к нему прилагается 3 или 4 страницы в которых содержится структура щита и описание по подключению.

Вы сделали свою работу и ушли. Заказчик благополучно выкинул все ваши 3-4 страницы. А через какое то время приходит электрик из жека поменять автомат на варочную панель или духовку. У него даже инструмента нет клемму вашу переобжать с собой. Зачистил провод и прикрутил ... куда короче. Ну это уже так ... юмор. Который потом заканчивается бесконечными вызовами электриков из жека которые лепят хозяевам что щит собран как попало, все тут не правильно и вообще проводку надо менять.

Заказчик может и выкинуть. По каждому заказчику и щиту, я веду информацию в электронном виде, которую храню в нескольких местах. Не один мой заказчик не вызовет электрика из ЖЭКа, первое что будет — звонок мне. По номеру щита я легко нахожу его в базе и понимаю о чем идет речь и консультирую. Если вы думаете, что я работаю по принципу срубил деньги и свалил, вы очень ошибаетесь.

Про клемму ерунду опять пишете. Для замены автомата. Откручивается верхний контакт вытаскивается обжатый провод, снимается и заменяется автомат. Вставляется обратно обжатый мной провод.

Это уже паранойя и надуманное. Если бы вы (ты) выкинули инструкции — так с вас и спрос, а не с того, кто вам их дал. Поэтому не надо передёргивать и надумывать.

И ещё не надо вызывать электриков из ЖЭКа. Достаточно позвонить тому, кто делал щит. Логично же?

ГРАМОТНЫЕ щиты ВООБЩЕ делаются на клеммах на DIN-рейку. И без всяких нулевых шинок. Только стоит это дороже. И надо решить, что дороже — позвать электрика с выской калификацией на подключение или заплатить дороже за щит, но использовать электриков с низкой квалификацией.

На самом деле не все так сложно:

Схема 1 — До УЗО нет никаких автоматов:

Сумма номиналов автоматов под УЗО должна быть меньше или равна номиналу самого УЗО. Стоит УЗО на 63А под него можно поставить например 3 автомата по 16А и 1 на 10А. получаем 58А. Выполнено правило — сумма номиналов автоматов меньше или равна номиналу УЗО. Такая ситуация, когда до УЗО нет автомата очень редкая. В квартирах такого точно не будет. Т.к. в любом случае на входе в квартиру после счетчика стоит автомат ограничивающий выделенную мощность.

Схема 2 До УЗО стоит автомат, после УЗО стоят автоматы на линии в квартире

Пример1: до УЗО в этажном щите стоит автомат на 50А, УЗО на 40А, после УЗО стоят 4 автомата по 16А. Получаем следующее: 50А=>40А=>64А. УЗО не защищено — такой вариант не допустим.

Пример2: до УЗО в этажном щите стоит автомат на 50А, УЗО на 63А, после УЗО стоят 4 автомата по 16А. Получаем 50А=>63А=>64А. УЗО защищено первым автоматом на 50А — такой вариант допустим.

Кирилл, коль затронули тему селективности, то вопрос такой. Если отказываюсь от дифавтоматов, и переходу на УЗО, то мне кажется логичным ставить одно УЗО на комнату. В каждую комнату (кроме санузла и кухни) подходит две линии: розеточная группа (автомат на 16А) и освещение (автомат на 10А). Так вот, можно ли на комнату ставить УЗО с номинальным током 25А? С одной стороны - сумма токов автоматов больше номинального у УЗО, а значит ПУЭ грозят мальчиком и говорят "нельзя". С другой - если на розетках мощность в 3,5 кВт ещё можно получить (чисто гипотетически, если одновременно включить утюг, пылесос, электро обозреватель и притащить с кухни микроволновку), то освещение будет максимум полкиловатта (светодиоды же везде), и величина эта постоянная. А значит ток проходящий через УЗО никак не может быть выше 25 А. Так можно оставить такой номинал или наплевать на прозу жизни и по слушаться ПУЭ?
p.s. перечитав остальные комментарии, восхищен вашими терпением и тактом.

Ну вообще лучше не мешать свет с розетками под одним УЗО. Я обычно разделяю. Розетки под одним УЗО. Свет под другим. Если сделаете как вы написали, то при срабатывании УЗО комната остается без розеток и света.

Если хотите сделать именно как вы написали, то на свет используйте автомат на 6А.

Свет с розетками обычно объединяю на лоджии, очень редко в СУ, правда в этом случае я розетки защищаю автоматом на 10А.

Из личного опыта — на розетке можно получить и более 3,5 кВт одним прибором — холодильником. Меня вызвали на одну квартиру посмотреть почему выбивает автомат в щите. На розетках стоял автомат С25А. Именно его и выбивало. Разводка была сделана на распайкоробках по потолку, потолок зашит ГКЛ. Доступа к распайкам не было. Включаю выбивший автомат, а он выключается. Это означает, что автомат сработал по тепловому расцепителю и для того чтобы его включить необходимо время, чтобы он остыл. Потом выяснил, что выходило из строя пусковое реле холодильника, он пол дня пытался безрезультатно запуститься.

Со светодиодами аккуратно нужно. Сразу возникает вопрос какие лампы на 220 или с драйверами (блоками питания)? Я всех заказчиков предупреждаю, если есть блоки питания не более 4 ламп на один выключатель. У блоков питания очень большой стартовый ток. Светодиоды сейчас очень популярны, если ставить автомат на 6А на светодиоды с БП, есть вероятность, что его будет выбивать. Причем раньше я на свет ставил В6, сейчас уже С10. Был случай, когда даже В10 срабатывал из-за блоков питания (но там БП были noname). А второе, чем плохо много блоков питания из-за стартового тока со временем начинают плавится контакты в выключателях, вплоть до сварки.

Вот с такими светодиодами на 220в — проблем еще ни разу не возникало: Osram STAR MR16 50 110° 5.3 W/827 220-240V GU5.3

Селективность это немного другое. Весь смысл в чем. В подъездном щите должно стоять противопожарное селективное УЗО с буквой S. В квартире обычные УЗО. Если в подъезде стоит не селективное (вариантов на самом деле много, от застройщика может стоять обычное, селективное или не стоять УЗО вообще), то здесь как повезет при срабатывании УЗО в квартире может выбивать одновременно и в подъезде и квартире, либо только в подъезде, либо только в квартире. Причем не важно, что у вас в квартирном щите будет стоять дифы или УЗО.

Селективность означает, что УЗО в подъезде должно срабатывать с некоторой задержкой, для того, чтобы могли отработать УЗО стоящие до него. Поэтому в подъезде и ставят селективное УЗО на 100 или 300 мА и называют его обычно противопожарным. Если происходит утечка в квартире у вас честно отрабатывают квартирные УЗО. А вот если утечка продолжается уже длительное время значит что-то не так с вводным кабелем в квартиру и должно сработать уже подъездное УЗО.


Почему вешать комнату на УЗО мне кажется логичным: да, при срабатывании УЗО, комната остаётся обесточенной, но после несложных манипуляций в щите с автоматами, в ней вновь появляется либо напряжение в розетках, либо свет. То есть, итог тот же, как и при раскидке УЗО по свету и розеточным группам. А с учётом того, что "танцы с бубном" вокруг щита буду совершать я сам - вообще никакой разницы.

Автомат на 6 А - это, и правда, выход, спасибо!

Светодиоды только на 220. Не люблю блоки питания: мало того что надёжность всей системы существенно снижается, так его ещё и прятать куда-то надо. Поэтому же и распаечных коробок в их классическом понимании не будет, все соединения проводки будут спрятаны за розетками и выключателями. Лампочки планируют от "Филипс", но и на "Осрам" погляжу.

Ещё раз спасибо за развёрнутые ответы.

пы.сы. за "погрозит мальчиком", "электро обозреватель" и прочие перлы из предыдущего комментария равная вина у гугловской автозамены и моей торопливости.

Тогда еще один совет. Если под каждым УЗО будут свет и розетки отдельной комнаты — перемешайте их. Комната 1 — розетки, Комната 2 — свет. Комната 2 розетки, комната 1 — свет.

В случае срабатывания УЗО это конечно удобней, в комнате в любом случае у вас что-то да будет работать.

Я сам весь монтаж в подрозетниках делаю, никаких распаек. Только подрозетники в местах соединений глубокие ставьте. Из всех подрозетников в данный момент мне больше всего полюбились от Шнайдера.

Неглубокие: артикул IMT35100

Глубокие: артикул IMT35101

Глубокий с неглубоким без проблем стыкуются между собой. Коронку под них использую на 70.

Сами подрозетники изначально ставлю без проводов.

Т.е. сначала коронкой вырезаю, потом штраблю, потом вмазываю подрозетник, когда высыхает завожу провода и замазываю штробы. Этот способ немного дольше, но зато все идеально ровно.

Еще добавлю, а то споров много и очень часто слышу что свет можно вообще на защищать УЗО.

Кабель на свет прокладывается 3х1,5 это либо ВВГнг, либо NYM — срок эксплуатации у него около 50 лет. Берем самую простую люстру, каким кабелем там внутри сделана разводка? Какой у него срок эксплуатации? Явно не 50 лет, со временем изоляция этого кабеля может осыпаться внутри люстры от старости, фаза попадает на корпус люстры. Если все делать правильно и защищать свет УЗО и сам корпус люстры заземлять — УЗО честно отрабатывает и никто не получает удар током.

По моему слишком сложно и вся схема скорее похожа на развод лоха. Вполне достаточно для вашей квартиры одного УЗО и набора однофазных автоматов в соответсвии с нагрузками по каждому потребителю. Для каких целей вам измерение напряжения и тока? Зачем стоят последовательно УЗО. Для каких целей РЕЛЕ защиты если уже стоит УЗО?


Ставим одно УЗО на всю квартиру, выходит из стоя нагревательный элемент в стиральной машине, утюге и т.п. пример придумайте сами. Получаем полностью обесточенную квартиру, т.к. УЗО сработало по утечке и отключило все линии под ним. Для себя разберитесь в принципе работы УЗО — в первую очередь это защита от поражения током. Про реле защиты подробно написано, с примером. Оно защищает технику от повышенного/пониженного напряжения. При срабатывании реле, каким образом быстро можно будет понять причину? Именно для этого и ставится вольтметр. Выбивает у вас вводной автомат в подъезде как вы поймете почему? Для этого есть амперметр, в случае если превысили выделенную мощность, по амперметру понимаете. УЗО стоят параллельно.

У Вас реле и вольтметр что с долговременной памятью? Я вижу что у вас на каждую группу потребителей стоит свое УЗО. Добавте еще по одному УЗО на каждую розетку, вдруг с одной группы будет питаться электро чайник и микроволновка. Как же Вы узнаете тогда причину у какого прибора утечка. У Вас однокомнатная квартира судя по схеме. С учетом монтажа замены щитка и проводки (если Вы ее меняете конечно) сумма для потребителя выйдет в 50-70 т. рр. Не многовато ли? Для эконом ремонта.

Вы на сайте Меандра почитайте принцип действия реле и схему подключения посмотрите. Не совсем понятен вопрос про долговременную память в реле.

В вольтметре она есть:

Вот выдержка из инструкции:

Использование кнопки для просмотра дополнительной информации:

1-е нажатие — Umax с момента последнего сброса

2-е нажатие — Umin с момента последнего сброса

3-е нажатие — количество отключений сетевого напряжения с момента последнего сброса

Вот ссылка на саму инструкцию: meandr.ru/voltmetr-ampermetr-var-m01-08

Утечку ищите последовательно включая приборы.

Каждый решает, сам как делать. Во сколько вы бы оценили сгоревшую квартиру из-за неправильно сделанной электрики или человеческую жизнь, убитого током человека?

А что такое "однофазные автоматы"? Не слышал о них никогда. Есть однополюсные — да. Но никак не однофазные. Попробую ответить, потому что источник такого подхода к щитам — я.

Щит — это как книга, которую можно писать и читать по разному. Можно написать на обрывке салфетки, и оно будет читаемо и даже нести нужную информацию. Можно позаботиться об обложке, форзаце и прочем.

К сожалению, у нас в стране приняты ПУЭ, которые давно успели устареть с 2001 года. И к ещё большему сожалению, одна и та же строчка в ПУЭ описывает одновременно и щитовую, где стоит стойка длиной метров в 30, и щиток на 12 модулей для квартиры. Из-за этого и возникают разночтения и всякая хрень.

Формально да — формально у нас напряжение соответствует ГОСТам, формально у нас электрики ходят и обслуживают стояки (протягивают соединения, вовремя меняют оборудование). А на практике — не всегда так. И тут уповать на ГОСты глупо — потому что они всего лишь на бумаге.

Если посмотреть мои самые ранние щиты (на рабочем блоге), то там можно увидеть что начинались они именно так — как требуеют ГОСТЫ и всякие бумаги. Но потом у меня происходили разные неприятности и случаи. Ну например (не по хронологии):

1. Когда заказчика из-за плохой сети задолбало мерить напряжение, то я стал ставить в щиты вольтметры.

2. Когда в ТрёхГорке в новом доме что-то перепутали в щитовой, то я стал ставить защиту от аварийного напряжения во ВСЕ щиты подряд, потому что при бюджете щита больше чем 100 тыр какие-то 2-3 тыр — это мелочь, и лучше пусть сдохнет эта УЗМ, чем вся техника.

3. Когда щиты стали сложными, что вводной кабель надо было подключать сразу в несколько мест, я стал ставить для него клеммы на DIN-Рейку, а потом рубильник.

4. Когда заказчики стали просить сделать так, чтобы не вырубало сразу много всего — я ставл увеличивать число УЗОшек.

5. Когда я понял, что 30-40 ГОСТовских кабелей (это когда полтора квадрата имеет диаметр около 16 мм, а два с половиной — около 25 мм) не так-то просто запихнуть в щит, то я стал выбирать более просторные корпуса и оставлять там побольше свободного места.

Вот так постепенно я пришёл к тем щитам, которые делаю сейчас. Везде сначала было что-то навроде: "Так! Ну-ка нахрен! Делаем более грамотно", а потом это переходило в мои стандарты работы. Ну а дальше у меня появилось много последователей.

А вы лично не совсем понимаете разницу. Так что стыдно журить других, не совсем разбираясь. Ведь УЗО — это дифзащита, а реле напряжения — это защита от аварийного напряжения. И УЗО не отключится, даже если не наго 600 вольт подать.

http://banya-expert.com/wp-content/uploads/2015/10/233.jpg
По моему эта схема вполне устроит и стоимость ее сборки минимум в 10 раз дешевле. Плюс у вас уже на вводе в подъездном щите до и после счетчика уже стоит двухполюсный автомат 25А на вводе. Какой смысл ставить 40А автомат в квартире если отработает в первую очередь вводной автомат?


Вот честно, какой-то поток сознания выплеснули. До счетчика ставится рубильник, после счетчика автомат ограничивающий выделенную мощность.При однофазном вводе, если в доме газ обычно автомат 25-32А, если электроплита — 50-63А. Где вы в моем примере увидели автомат на 40А? На входе в моем квартирном щите стоят два рубильника. Не вводите людей в заблуждение.

Один секрет. Все автоматы из примера: 25, 40 и например на 16 пи замыкании сработают одновременно =)

Бренд: ABB
Серия: Compact Home®
Модель: FH200
Количество полюсов: 1P+N
Номинальный ток: 40А
Номинальное напряжение: 230 V
Тип: AC
Ток утечки: 30mA

У вас оно уже стоит до всех ваших УЗО.
Установленная мощность для однокомнатной квартиры 5квт это автомат в щите 25А. Так что что бы Вы не ставили в щитке в квартире, какой смысл городить огород.


По правилам в подъездном щите должно стоять селективное противопожарное УЗО с током отсечки 100 или 300 мА.

Можно ссылку на официальный документ, в котором говориться, что выделенная мощность для квартиры с электроплитой составляет 5 кВт?

Обычно выделяют 8,5 кВт +3 кВт на остальные потребители квартиры, что соответствует вводному автомату на 50А.

У вас на схеме квартира без электроплиты, т е мощность из расчета 5 кВт.

Самый нижний ряд, первый автомат 32А — подписан — Варочная панель.

Жду ссылку на документ.

Изначально я не знаю Ваших условий и в каком доме у Вас квартира. Варочную панель не заметила ... ссори.
В СП 31-110-2003, таблица 6.1 и 6.2, дана расчетная нагрузка на одну квартиру в многоквартирных жилых домах, которая составляет:
1. Для квартир с плитами на природном газе - не менее 4,5 кВт;
2. Для квартир с электрическими плитами мощностью 8,5 кВт - не менее 10 кВт;
3. Для квартир повышенной комфортности - не менее 14 кВт.
http://docs.cntd.ru/document/1200035252

Вот видите, вы сами правильно нашли нужный документ.

п.1 подтверждает ваши слова

п.2 мои

Есть теперь претензии к щиту?

Выделенная мощность в квартире 11 кВт. На входе в квартирном щите стоят два рубильника (не автомата). Рубильник просто включает и выключает. Автомат защищает от КЗ и перегрузок.

С этим разобрались?

Ну вот мы с Вами и достигли общего мнения. Согласитесь что начинать и надо было изначально с того, что дом повышенной комфортности. Согласно ТУ и договора с энергоснабжающей организацией присоединеная мощность 11 кВт. Тогда все было бы намного понятней. Принцип работы УЗО, Диф Автомата и простого автомата мне пояснять не нужно. Как собственно и назначение щита.
Не совсем конечно понимаю зачем у вас стоит рубильник ABB 2-полюсный E202r 63A, не лучше ли установить вместо него автомат на 63А. Хотя конечно о чем я ...

Дом не повышенной комфортности обычный монолит новостройка. Просто выделенная мощность 11 кВт.

Еще раз про рубильник и автомат.

Рубильник включил-выключил

Автомат — защита кабеля от КЗ и перегрузки.

Автомат изначально стоит после счетчика в этажном щите. В квартире правильно ставить на входе рубильник, если нет дополнительных требований от УК, об установке автомата ограничивающего выделенную мощность.

Если хотите удешевить можно поставить автомат. Я за правильный вариант, у меня в щите рубильник.

Рубильник E202r у него не стоит. Кто-то остал на десять лет. Они давно уже сняты с производства, и это знает каждый, кто с ними работает. Хехе!

Да забыла добавить, у Вас изначально не верно нарисована схема подключения УЗО на каждого потребителя. На потребителя после УЗО должны идти Ноль и Фаза только от этого УЗО иначе УЗО будет срабатывать. http://electric-tolk.ru/wp-content/uploads/2012/06/%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD­%D0%B8%D1%8F-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B.jpg


а вот это прям опасный такой совет для любителей экономить, поставить 20А автомат перед 16А розеткой, купленной на распродаже, которая реально и 10А не тянет.

Это не совет поставить автомат на 20А перед розеткой. Это пример схемы применения УЗО в схеме щита. А по УЗО именно для Вас и автора поста http://sesaga.ru/kak-pravilno-podklyuchit-uzo.html просто и доступно.

я вообще с этими схемами не заморачиваюсь, ставлю на все группы розеток Дифы, по Вашему вообще враг народа наверное

Если это устраивает Вашего заказчика и он может за это заплатить то как раз таки отличное хоть и дорогое решение. Не забывайте только ноль и фазу разделять по группам от диф автоматов. А заморачиваться или нет со схемами это уже Ваше личное дело.

пойду напьюсь

Если вы мне покажете однополюсный автомат ABB серии S201, в который можно одновременно завести фазу и ноль соглашусь с вами.

По схеме фаза и ноль подаются на вход УЗО. С выхода УЗО фаза идет на два автомата. К ним подключается фаза от линий квартиры. Под УЗО заходят два нуля от линий квартиры. УЗО ABB F202 имеет два зажима для кабеля.


А разве я говорю об однополисном автомате. Наш разговор изначально про УЗО на нем то как раз клеммы под ноль и фазу. И потребитель подключается через УЗО именно к своему нолю и фазе, а не на общий ноль после первого УЗО. Или ноль щита ввода. На каждую группу нужно ставить свою нулевую шину.

Давайте еще раз поясню. Есть третья дин-рейка с УЗО. Все входы УЗО между собой соединены 2 фазной гребенчатой шиной. Т.е. на все входы УЗО мы сразу подали фазу и ноль. Под каждым УЗО стоит по два автомата. С выхода каждого УЗО мы подаем фазу на эти два автомата. Автоматы соединены попарно 1 фазной гребенкой. Изолятор гребенки цельный, не разрезанный, внутри шина порезана. Таким образом мы получаем следующее: На входе фазу с нулем мы подали сразу на все УЗО. На выходе с каждого УЗО фаза разделена по группам (автоматам). Ноль для каждой группы берется непосредственно с каждого УЗО.

Где здесь общий ноль? Тут и описан принцип, как можно избежать использования нулевых шин. Если использовать УЗО серии F202 и ставить под ним по два автомата, то ноль мы сразу подключаем под УЗО.

А если вы посмотрите на схеме первую дин-рейку, там видно, что после УЗО стоят три автомата и звонок — нужно 4 нуля. Тут уже появляется нулевая шина. Так понятней?

Посмотрите внимательно ссылку, которую вы приводите:

electric-tolk.ru/wp-content/uploads/2012/06/%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B.jpg

Под каждый автомат заведена и фаза и ноль, если следовать примеру из ссылки, нужно использовать двухполюсный автомат ABB S202.


Вот теперь понятно все. Фаза через автомат, а ноль объединен и взят с клеммы УЗО для каждой отдельной группы.

Вика, отстаньте уже от человека, это у вас в голове что-то неверно нарисовано. Шина для коммутации для вас, видимо, новые слова))) И читать текст автора, похоже вы вообще не пробовали. Нет тут никакого УЗО для всех УЗО, есть рубильник и УЗО для неотключаемой группы.

Блин, что говорить об обычных обывателях, когда меня электрик из жэу спрашивал: "А нахрена вам узм, у вас же узо стоит?"


Человек изначально подает себя как профессионал. Изначально вводит людей в заблуждение. Да собственно он и не электрик из жека ... УЗО у него в схеме аж 8 шт. С учетом цен означенных в его смете это уже стоимость щита на 1-ку запредельная. Добавлю еще так же что монтаж внутренней разводки в самом щите лучше делать одножильным медным проводом, это и аккуратнее и провода укладывать лучше. А в прочем без обид и ничего личного. Пишет человек посты так как минимум пусть обосновывает что и где у него для чего расположено. Схема что у него нарисована не рабочая. УЗО будет отрабатывать от любой нагрузки с потреблением тока более 30 ма.

Давайте теперь с этим разберемся. Вводил ли я кого-то в заблуждение, после того, как я вам подробно ответил, что да как?

При чем здесь смета на мои работы? В начале блога написано — "в помощь тем, кто самостоятельно делает квартирную электрику" и приложена схема щита и окончательный вариант, как это выглядит.

По всей видимости у меня не аккуратно собран щит проводом ПУГВ. Поэтому спорить не буду, каждый для себя решит сам. Особенно когда столкнется с проблемой, когда нужно будет фазу перекинуть с одного автомата на другой.

Обоснование по расположению вы получили. По УЗО, Дифам вы написали, что принцип работы объяснять не нужно.

Схема, как мы выяснили рабочая, выше все расписано.

По поводу УЗО все же объясню: через УЗО проходят фаза и ноль, УЗО контролирует силу тока на входе и на выходе. Если входящий ток равен выходящему — УЗО не отключится. Если величина тока на выходе стала меньше, т.е. происходит утечка — УЗО сразу отключает линию.

Если подключаете исправный потребитель к линии защищенной УЗО, никаких отключений не происходит. Если подключаете потребитель например с неисправным нагревательным элементом, с пробоем на корпус. Ток на выходе, не будет равен току на входе — УЗО отключит линию.

"Схема что у него нарисована не рабочая. УЗО будет отрабатывать от любой нагрузки с потреблением тока более 30 ма." — Перечитайте вдумчиво эту фразу и подумайте, что вы написали.

Я на все ваши вопросы ответил. Теперь ответьте и вы мне. Ваша фраза: "схема скорее похожа на развод лоха". Я кого-то здесь развожу? Хоть в одном блоге или комментарии навязываю свои услуги? Веду какую-то агитацию, обращайтесь только ко мне, я профи? На все вопросы, во всех блогах даны расширенные ответы. Никакая информация не зажимается и не утаивается. Если я что-то не знаю, я так и пишу. Я делюсь опытом, поясняю и рассказываю, то с чем сталкивался.

Это в Вашем понимании называется "развод лоха"?


Вика, попробуйте со мной забиться! Щас я через пару дней навыложу сеьёзных щитов — и будет о чём поговорить! Зачем нам эти мелкие щитки. Давайте про щиты КОТТЕДЖЕЙ поговорим. Модулей так от 400 и больше по размерам. Подписывайтесь!

Вот теперь все наконец то понятно. И со схемой подключения потребителей, УЗО и вводным автоматом и рубильником.


Проверку прошёл

Аллилуйя


Остаётся лишь поблагодарить, что на нашей площадке появился грамотный и, что не мало важно выдержанный электромонтажник.


Хотела спросить про нули, но нашла в обуждениях "ноль мы сразу подключаем под УЗО." :) Спасибо большое за подробные пояснения и ликбез!


Все верно, таким образом избавляемся от нулевых шинок. Только УЗО нужно использовать, с двумя зажимами под кабель, например ABB F202.

Извините перечитываю Ваши ранние посты по этой же квартире и именно этому щиту. Таки тут у вас как раз и установлены клемники в этом самом щите о котором мы говорим. https://ideas.homechart.ru/posts/30805/elektrika-v-kvartire-blog-3/ или я что то путаю ?

Ни один блог между собой не пересекается. По ссылке щит на 36 модулей. В примере щит на 48 модулей. Вот по ссылке как раз и можете посмотреть как PE подключается.

Вот видите Кирилл сколько мы с вами полезного сделали для посетителей Вашей странички. Ну и в довершение просто пример схемы, если вы будете так Ваши схемы
http://s015.radikal.ru/i332/1309/8f/a245959e7ccf.png
http://media.mastergrad.com/thumbnails/forum_post_attachment/65/9a/fb/659afbb00369fe­81aba25637c487bcc1.png

И исполнения квартирного щита ввода
http://eshkaf.ru/wp-content/uploads/2013/02/S6302577-2.jpg
для заказчика оформлять или тут на сайте выкладывать, то на мой взгляд и заказчиков у Вас прибачится и стоимость Вашей работы возрастет. согласитесь приятно иметь дело не с кучей проводов засунутых в щиток, а с красиво выполенным законченным монтажем. Да и Вашим заказчикам будет что показать своим же соседям, со словами "А вот у нас парень реально сделал работу".


По второй ссылке щит собран моножилой, все выведено на клеммы, я собирал большой щит на клеммах, стоимость клемм была около 7 тыс. Возьмем ситуацию, что нужно внести изменения, переткнуть фазу на соседний автомат. Моножилы не хватает, нужно заново все гнуть, пропихивать за дин рейкой и т.д. Такой красоты без съема щита вы уже не получите. В случае с гибким проводом все намного проще. Именно поэтому я им и собираю. Возможно я не прав, но это мое субъективное мнение. Я не преследую цель собрать дизайнерский необслуживаемый щит.

А кто мешает собирать не красивый а практичный щит. Согласитесь иметь пару лишних автоматов и свободных клемм для переподключения нагрузки не так уж и плохо. Тем более что в таком щите что на рисунке все кабеля на нагрузку собраны в одном месте. Переключить что то не сложно, не нужно протягивать провод через весь щит. В любом случае Вам виднее как и что собирать на месте. Хотя от себя добавлю - где вы видели щиты на производстве у которых фаза или ноль собираются группами от одного автомата или ОЗУ. Согласитесь все распределяется на клеммах, потому что так правильнее.


Вика, не возражаете, если я про производство отвечу? В начале нулевых довелось мне работать КИПовцем. Тогда как раз такие сборки на клеммах мы и практиковали, чтобы все проволочки один к одному, всё строго параллельно/перпендикулярно, эстетично и безупречно. Правда, на все эти подрезки и выравнивания тратилась куча времени, а лишнее соединение в цепи не добавляло надёжности, но работники - люди подневольный, как сказано так и делают. Зато последние года три тенденция полностью поменялась: никаких клемм посреди щита, никаких ненужных красивостей, всё просто, функционально и максимально удобно в обслуживании. Если говорить про отходящими линии, то подключаются они непосредственно к автоматам и дальше прячутся в перфорированные кабельные каналы, закреплённые по бокам щита. Предприятие, где ведутся наблюдение - одна из "дочек" "Газпрома".

Вы мне сейчас про слаботочку рассказывали. И сети СКС или про пром силовые щиты.Не думаю, что газпром ПУЭ пишет. А для чего же тогда в щитах предусмотрены шины NE и PE?

А теперь когда разумно использовать клеммы:

1) Оставлен короткий запас проводов для подключения.

2) Переборка чужого щита, провода уже подрезаны и не достают до нужных автоматов.

3) Когда заказчик готов пойти на доп. расходы. Щиты на клеммах очень удобно подключать.

4) Когда в щите много автоматики, например контроллеры, импульсные реле и т.п.

Давайте разберем вместе, на примере моего же щита выше. Добавляем клеммы на фазу 18 шт и 18 на ноль итого 36 шт. — цена примерно 60 рублей получаем 2160р.

ABB М6/8 на DIN-рейку 6мм.кв. серый — 1SNA115118R1100

ABB М6/8 N на DIN-рейку 6мм.кв. синий — 1SNA125118R1300

Торцевой изолятор для клемм — 1 шт. рублей 40р. = 2200 уже.

Ширина каждой клеммы 6 мм, торцевой изолятор 3 мм. 36х6+3 = 219 мм.

12 автоматом при ширине 17.5 занимают у нас 210 мм. Клеммы ниже автомата, можно использовать дополнительное пространство на дин рейке.

Понимаем, что для клемм нужна отдельная дин рейка.

Шит UK548 на 48 модулей (стоимость 3300р). Следующий щит идет на 56 модулей — ABB Mistral41 54М (1SLM004101A2209) — 6300р., ABB U51 — 13100р.

Стоимость щита, если брать по минимуму, увеличилась на 2200р+3000р = 5200р.

Добавить пару лишних автоматов, без проблем, место вроде есть, добавляем один автомат на 10А (285р), один на 16А (256р) (автоматы взял категории С, чтобы было дешевле).

5200 + 285 + 256 = 5741р.

Под каждый автомат в моем щите заходит отдельный кабель. Два автомата стоят пустуют, ничего к ним не подключено.

Заказчик у меня спрашивает, а что это такое?

А я ему отвечаю: — Согласитесь иметь пару лишних автоматов и свободных клемм для переподключения нагрузки не так уж и плохо. Правда клеммы я вам в запас не поставил, на дин рейку не уместились.

Заказчик — а у вас же стоимость сборки зависит от стоимости автоматики на щит?

Я — да.

Заказчик, т.е. вы увеличили щит, добавили клемм, лишних автоматов для того чтобы больше денег получить за сборку?

Я — зато посмотрите как у вас красиво все собрано моножилой.

Вот как раз это и называется развод лоха, а вы мне так и не ответили на мой вопрос про это.

А что мешает использовать клменые колодки с соответсвующей маркировкой http://e-catalogue.legrand.ru/upload/files/DC184_357.pdf (ни в коем случае не примите это за рекламу) аналогичный ряд есть у всех производителей. Сделали разводку проводом (одно или многожильным как Вам удобнее) в силовом щите. Установили клемные колодки все их промаркировали ноль и землю расключили соответсвенно на колодки для каждой группы. А фазу взяли с автомата. Не вижу в данной схеме значительного увеличения размеров щита или его удорожания. Плюс хороший вопрос, а то у вас с землей? Если дом новый и щит в подъезде современный (поскольку в нем уже стоит УЗО) значит от щита уже согласно ПУЭ должно приходить в квартиру заземление на такую нагрузку в 11кВт это как минимум 6 кв.

Для чего это лишнее соединение если можно завести ноль сразу под УЗО? Изначально тема про клеммы поднялась, при использовании моножилы в щите, а вы опять куда-то в сторону уводите. Сами же написали "все кабеля на нагрузку собраны в одном месте". Теперь у вас уже фаза под автомат.

Давайте уж добьем ситуацию, которую разбираем. Нужно 18 нулей и 18 фаз. Какую конкретно клеммную колодку для данной задачи вы предлагаете использовать (по ссылке их несколько)?


http://kabel-com.ru/articles/2533/

Применение одножильного провода для разводки в щите (в соответсвии с нагрузками) уже экономи Вам количество клемм на автоматах, УЗО и тд. Более того они не нужны и в клемной колодке. А ведь сама клемма под обжимку уже стоит от 5-20 рр в зависимости от сечения провода. В вашем щите имеется штатное место под установку клеммных колодок

http://cs-cs.net/wp-uploads/generic/documents/ABB_UK500.pdf
http://cs-cs.net/shinki-bystrogo-montazha
1. Провод одножильный

Часто ему отдают предпочтение из-за сравнительно невысокой цены (в сравнении с многожильным проводом равного сечения).
Более высокая жёсткость позволяет выполнить разводку в щитке значительно красивее, чем петлями из гибкого кабеля. К тому же жёсткие зачищенные концы не требуют опрессовки при установке в автоматические выключатели и другие приборы.
Подключение светильников, розеток и выключателей (при условии использования одного-двух проводников с моножилой) происходит проще и быстрее, чем многожильными проводами.
Скрутка, состоящая из нескольких жёстких жил, легче подвергается обжиму клеммами или сварке, что является основными требованиями по ПУЭ.
При установке в штробу или пластиковый короб, более жёсткий кабель «держит форму», оставаясь на своём месте.
Силовые кабели больших сечений предпочтительнее выбирать из числа одножильных из соображений цены и механической прочности.
В большинстве случаев, вопреки мнению некоторых «доморощенных» электриков, надёжнее и эффективнее использовать именно одножильные провода.
2. Провод многожильный

При укладке в пластиковые кабель-каналы (или короба) более гибкий многожильный. Многожильный провод легче «вписывается» в угловые повороты. В один такой канал проще уложить несколько плоских гибких кабелей, чем жёстких одножильных собратьев такого же сечения.
Гибкий многожильный провод значительно легче «упаковывается» в коммутационные коробочки, под розетки и выключатели. Этот фактор имеет решающее значение при больших количествах соединений в одной коробке.
При использовании специального оборудования для опрессовки и наконечников, контакты становятся не менее прочными и надёжными в сравнении с одножильными проводами.
Все проводники имеют «поверхностную проводимость» (или «скин-эффект»), подразумевающую неравномерность в распределении тока по сечению: электрический ток «вытесняется» к поверхности проводника. Так как суммарное значение площадей поверхности у множества проволок в многожильном проводе больше, чем в одножильном, то и его проводимость ощутимо выше, а нагрев при этом – ниже.

Указанные выше различные свойства одножильных и многожильных проводов сами диктуют целесообразность их применения. Стационарная проводка в квартире, как и прокладка силовых кабелей средних и больших сечений, предпочтительно выполняется одножильными проводами. В промышленности именно такими проводами электроэнергия поставляется в сеть. На железной дороге все контактные провода производятся только одножильными, обеспечивая надёжное энергоснабжение подвижного состава.

Но там, где особенно важна устойчивость к многократным изгибам и вибрациям, оправданным является применение многожильных гибких проводников. Особенно это относится к бытовым и промышленным удлинителям, передающим питание к подвижным устройствам и агрегатам, электропроводке в автомобилях, проводам наушников и аудиосистем.

Долго не мог понять о чем вы написали в самом первом абзаце. Перевожу:

"Применение одножильного провода для разводки в щите (в соответсвии с нагрузками) уже экономиТ Вам количество клемм на автоматах, УЗО и тд." — имеется ввиду экономия на НШВИ (наконечник штыревой втулочный).

Стоимость самого ходового наконечника на 6 кв — 1,12р: shop220.ru/product4223.htm

Я их даже в смету не включаю, у меня их пачек 10 валяется под разные сечения, как и ограничители на дин рейку YXD10, чтобы автоматы не разъезжались

И что мне даст ссылка на cs-cs.net?

Держатель клемм — я про него вам написал, когда отвечал про PE.

Вы мне предлагаете ознакомиться с тем, с чем я итак знаком и даете ссылку на блог моего хорошего друга.

Вы сами то для начала разберитесь в том, что присылаете.

ZK11 в щит UK500 их встает 2 шт., одна вверх, одна вниз.

Один держатель занят под PE, остался один. На него нам нужно поставить семь самозажимных клемм для нулей, это при том что я про фазы уже молчу. Я вам прислал верный вариант с клеммами, вы мне опять не верите. Какие еще будут варианты? Сократить количество УЗО может быть?

Теперь давайте про кабели поговрим.

Моножила — относительно низкая цена.

Проверяем, взял Кольчугино:

ПВ-1

www.etm.ru/cat/nn/3503449/ — 36,3 р/м

www.etm.ru/cat/nn/6295461/ — 39 р/м

ПУГВ

www.etm.ru/cat/nn/4378145/ — 35,5 р/м

www.etm.ru/cat/nn/9371410/ — 35,5 р/м

Добавим тогда к ПУГВ стоимость наконечников, с натяжкой цена равна. И где же незначительно низкая цена?

Более высокая жёсткость позволяет выполнить разводку в щитке значительно красивее, чем петлями из гибкого кабеля. — Это вы спросите у того, кто 1х10 будет гнуть красиво в щите. Как она будет хорошо гнуться или нет. За какое время нагнет всю моножилу на щит? Опрессовка наконечника — зачистил, вставил, обжал — секунд 30.

А если ошибся при гибке на пару миллиметров, перегибать все заново? А если заказчик вносит изменения в щит, после того, как щит собран, но еще не смонтирован. А такое часто бывает, — "Ой а мы тут забыли, у нас еще теплые полы будут в ванной и на кухне". Да это застрелиться с этой моножилой.

Кроме как красоты и пафоса ничего нет. Я вам изначально написал, это дизайнерский щит, я такие не делаю. Щит должен быть гибким и легко обслуживаемым. Вы все продолжаете спорить.


Про PE забыл написать — ввод в квартиру 3х10.

В щите ставится держатель для клемм, на него ставится клемма для PE, под нее заводятся все PE от линий квартиры и PE из подъезда. На схеме это не отображал, это бы выглядело как отдельностоящая клемма PE.

Ввод (фаза ноль) сразу на "рубильник". Землю на шину (или клеммник) заземления. А где они в Вашем щите на фото.

ZK11 — держатель клемм, крепиться в корпус щита. Корпус щита смонтирован на объекте. При монтаже щита ставится рама с автоматами, ставится держатель. На этот держатель после монтажа ставится клемма PE. Фазу ноль на рубильник, PE на клемму и туда же все PE от приходящих кабелей. Для наглядности нужно было положить клемму PE рядом с щитом и сфотографировать, чтобы было видно что она есть? Или что?

Это я рассказывают именно про щиты, установленные в блоках энергоснабжения. Если быть точнее - о щитах переменки 0,4кВ, как наиболее подходящих к теме поста.
"Газпром" ПУЭ не пишет, но соблюдает их скрупулёзно, ибо проверяющих разных уровней за год в цеху бывает минимум десяток.
Нулевая шина используется как обычно. Отходящий провод прикручивается к ней, а потом прячется в кабельный канал. Заземляющая шина в промышленных щитах - вещь очень редкая, обычно всё оборудование подсоединено к заземляющему контуру.


А вот тут я с вами не соглашусь. Все новое оборудование которое ставится имеет даже специальный щит ЩЗ (щит заземления). Более того все операторы связи имеют контур отдельно молниезащиты и контур рабочего заземления. Или я снова что то путаю. Во всех щитах ввода имеется шина заземления (для присоединения корпуса сомого щита в частности), шина нолевого проводника. Или вы ни разу не встречались по работе с пятижильным проводом и требованиями которые сам же Газпром предьявляет в своих проектах по монтажу и установке силового оборудования(Удаленное управление аварийным питанием и коммутационным оборудованием, дистанционный мониторинг Siemens SENTRON PAC3100. Я сейчас не имею в виду старые щиты сов производства в которых электрик прикручивал провод заземления и ноля куда рука дотянется.

Принцип работы УЗО при подключении с заземлением и схема отработки защиты от поражения электрическим током.
http://xn-----7kcghnkjdbsmwfccfbb0audteggg9kxb5k9a.xn--p1ai/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%­D0%B8%D0%B5_%D0%A3%D0%97%D0%9E_%D1%81_%D0%B7%D0%B0%D0%B7%D0%­B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC.html


Это мне для ознакомления?

Я вам ранее это словами описал, объясняя принцип работы УЗО и говоря про ток на входе и на выходе.

Подскажите начинающему. По схеме куда будем цеплять ноль для отключаемой линии? Возможно был невнимателен, заранее спасибо!


Я имею ввиду на схеме непонятно куда подключаться - наверное за УЗО сразу и где в этом щитке этого размера будет располагаться и поместится планка нулей

Добрый день!Для отключаемой линии нулевых шинок не будет. Под каждым УЗО по два автомата, у УЗО ABB F202, два зажима под провода, два ноля заводим под каждое УЗО.

Для компактности?
И еще : а вот вход у 63 го кухни и 40 кухни узо просто закараллелены .elen проводом,так? Это не показано,уточняю.

Запараллелены имел ввиду

Столько нулевых шинок не поместится, плюс если бы и поместились, их пришлось отдельно докупать, в комплекте с щитом, всего две идет, если не ошибаюсь.После второго рубильника фаза и ноль раздаются сразу по всем УЗО, УЗО соединены между собой гребенкой. Комментарии почитайте выше, там все про это рассказано.


Кирилл, ты Молодец. Столько комментов, и все по теме. Где действительно можно ознакомится с нужной информацией, получить пищу для размышлений. А то в основном тема "в какой цвет покрасить стульчик" которая обсуждается неделями.


Добрый день, уважаемые профессионалы! Перечитал весь пост и комментарии. Для новичка очень интересно и познавательно, особено когда сталкивается несколько мнений. Хотел просить у вас совета. Есть трешка в новостройке — голые стены. Электрику буду делать самостоятельно, так как раньше имел дело с электрикой, но в плане слаботочки. Так вот, накидал схему щита. Посмотрите, пожалуйста, может что-то добавите или наоборот уберете. Жизнеспособна ли она? Какой автомат поставить на ввод? Заранее, спасибо! https://yadi.sk/i/7zcYkoPb3GSgbX


Добрый день! Ввод точно однофазный?Вводной автомат зависит от выделенной мощности на квартиру и сечения вводного кабеля.У вас счетчик в квартирном щите будет стоять?Пока детально схему не буду разбирать, сначала с вводом разберемся. Включив варочную у вас сгорит квартира, подумайте почему.


На счет варочной согласен. Скопировал характеристики кабеля не глядя. Кабель 3х4 кв. мм. необходим. На счет ввода буду узнавать у застройщика.

Вы вводные данные правильно сформулируйте. У вас счетчик в квартире будет стоять или нет? По схеме это не совсем понятно. Обычно вводной автомат и счетчик стоят в подъезде и вам туда лезть не нужно. Вы просто проектируете квартирный шит в таком случае. Иногда УК заставляет поставить автомат ограничивающий выделенную мощность на квартиру, в квартирном щите на вводе, но в таком случае это все указывается в документах под роспись.

Для кабеля 3х4 — автомат 20А, для 3х6 — 32А.

Все таки счетчик будет стоять на лестничном щитке. Прислали мне фото квартирного щита от застройщика.

https://yadi.sk/i/NDBqktVf3GTtWc

В таком случае убираем счетчик и ставим вводной автомат--узм-- рубильник---групповые узо--автоматы на линии?

Еще бы фото автомата из этажного щита и мы бы с вами уже знали выделенную вам мощность, но скорее всего там стоит автомат на 50А, что ссответствует 11 Квт.

Касаемо вашей схемы, давайте теперь разберемся какие у вас будут стационарные мощные потребители.

Из схемы видим: варочная, духовка, стиралка, посудомойка.

Проточный или накопительный водонагреватель, кондиционеры, теплые полы, и т.п. что-то из этого будет?

Теплые полы делать не будем, водонагревателя тоже не будет, под кондиционер все-таки надо было предусмотреть одну линию. Упустил.

Да и еще: если у меня автомат вводной стоит 50 А, то все групповые УЗО нужно устанавливать выше номинала вводного автомата?

Первым в щите ставим рубильник, после него у вас идет УЗМ-51М, для удобства я бы добавил вольтметр — ВАР М01-08. Можно и не добавлять. Просто если у вас сработает УЗМ, вы сразу будете видеть почему это произошло. Либо связку УЗМ+вольтмер можно заменить РН-106, но оно не измеряет ток.

После раздаем питание на УЗО. У вас УЗО указаны 40А, для того чтобы они были защищены сумма номиналов автоматов под каждым УЗО должна быть меньше или равна номиналу самого УЗО. Если ставите УЗО на 63А, то оно у вас будет защищено уже вводным автоматом в этажном щите (мы приняли его за 50А). В этом случае под УЗО можно размещать автоматов больше, чем номинал самого УЗО.

На балконе у вас будут только розетки или еще и свет?

СУ раздельный или совмещенный?

Духовку защищаем отдельным автоматом. Вытяжку питаем от розеток фартука. Холодильник + морозильник + если еще есть какие-то розетки на кухне, например для СВЧ, ТВ — выносим в отдельную линию — прочие розетки кухни. Розетки коридора, если там одна, две можно совместить с розетками спальни.

Прочитайте 4 блог, там все расписано, как правильно разделить по линиям.

Ваш комментарий

Чтобы оставить коментарий зарегистрируйтесь или на сайте

Похожие публикации

148 0

Как экономить на ремонте правильно

Как экономить на ремонте правильно

105 0

качественный ремонт по разумной цене

качественный ремонт по разумной цене

290 3

Ретро в белом

Ретро в белом. Оригинальный дизайн, необычные фото, нестандартные идеи для ремонта

181 0

Ретро-Шлягер - ремонт с шелковой штукатуркой SILK PLASTER в программе "Школа ремонта" на ТНТ

Ретро-Шлягер - ремонт с шелковой штукатуркой SILK PLASTER в программе "Школа ремонта" на ТНТ