Проблема кривых стен в санузлах знакома многим владельцам квартир прошлого века, и я не исключение.В начале повествования напишу следующее- Отзывы типа "шляпа, отстой и т.д " читать даже не буду, а ср...
Проблема кривых стен в санузлах знакома многим владельцам квартир прошлого века, и я не исключение.
В начале повествования напишу следующее- Отзывы типа "шляпа, отстой и т.д " читать даже не буду, а сразу удалю ИБО :
1) Рассказываю, как сделал именно я в конкретном случае
-ремонт при постоянном проживании.
-ванная в кафеле, который пока висит на стенах(восстановительный ремонт будет позже).
-малое финансирование.
-малые размеры площади квартиры.
-до этого ничего такого не делал.
2) Показал, данный способ, как один из многих вариантов.
Для тех, кто боится начинать и ограничивается просто оклейкой обоев и сменой выключателей.
3) Аргументированная критика интересна и познавательна (мне уже всё равно, переделывать не буду же, а читателям будет полезно).
Итак. Дверь в кухню была намного дальше, а при условии того, что старые хозяева объединили сан.узел и заколотили дверь в ванную на прежнем месте стала неактуальна и переехала немного вперед.
Сооружается каркас дверного проема
Щель между стеной и потолком была заполнена песком с малым содержанием цемента
Осыпалось со страшной силой. По этому было удалено. Сразу же решился вопрос о прокладке проводки из кухни к распределительному щитку
Страшное наследие прошлого. Пришлось после вскрытия аварийно реинкарнировать (временнно)
Расположение кухонных выключателей меня всегда умиляло.
Данная стенка имела форму окружности с искривлением в центре. По-хорошему бы снести эту хрень и соорудить новую, но пришлось ровнять. Как было описано выше- дверь старыми владельцами была тщательно заколочена и в добавок заложена кафельной плиткой со стороны ванной. Решено её замуровать.
Дополнительно дверь фиксируем саморезами (гвоздь хорошо, но саморез лучше).
Конечно же кто-то скажет- "Зачем так сложно! Можно просто гипроком выложить. Приклеить гипрок на монтажную пену и готово!" И будет возможно прав, но в моем случае было принято решение делать по своему.
Для того, чтобы слой штукатурки не отвалился от двери, к ней была прикреплена с зазором армирующая сетка с ячейкой 20х20мм. Неоцинкованная. Толщина стен в сан.узлах 50мм и как раз в месте двери возник выключатель и доп.розетка (кстати, розетка очень удобная, когда пылесосишь полы).
Перед креплением сетки в двери вырезаны отверстия под розетку и выключатель
Арм.сетка также добавляет жесткости в углах. Запоминаем где лежат провода
Вмуровываем подрозеточник выключателя
И розетки.
Штукатурим цементной штукатуркой.
Где стена бетонная крепим арм.сетку гипсом
Штукатуры наносят слои большим шпателем, но в этом случае есть вероятность неполного соединения с основой. Для себя-любимого делал мелким шпателем тщательно втирая штукатурку в смоченное основание.
Не рекомендую экономить на металлических направляющих. Быстрее и проще работается.
Прячем проводку в стихийную штробу
Замазываем
Что б не ходить за куском гипрока, воспользовался остатками фанеры (досталась с квартирой)
Стягиваем проводку, что б не расползалась.
Крепим заднюю стенку полки
Обрабатываем морилкой и лаком в цвет шкафов кухни.
Наружная часть ящика
И боковинки.
В нём же будет жить распределительная коробка и тройник антенны.
Морилка светлее мебели, но при нанесении нескольких слоёв легко подгоням необходимый оттенок после чего фиксируем лаком.
Дальше штукатурка гипсовая.
Водрузили дверь.
Готовим место под розетки.
Сейчас там торчат две розетки (мне не мешают, я их не замечаю) нужны были по причине решения крепления телевизора над проходом (по проекту). Когда сделали, поняли, что там он не нужен.
Проводка для вытяжки
Трещины расшиваем перфоратором и заделываем цементным раствором.
Оформляем угол и заделываем проводку.
Местами приходилось делать проставки
Розетки наружные иначе разгромил бы пол ванной.
Цвет меняется в зависимости от степени высыхания штукатурки.
Розетки для посудомойки и газовой плиты. Дырки в стенке? Легко!
Как говорил толщина стен 50мм. Перфорируется легко. Для фиксации розеток поступил так :
Времено зафиксировал с обратной стороны фанерку
Намешал цементный раствор с добавлением...
После схватывания первого слоя, удаляем саморезы и фанерка сама отваливается. Выкину при ремонте ванной. Вторым слоем удаляем негерметичности.
Получается это.
Правая только на ПМ М, левая на газовую плиту+ на что-нибудь так.
Далее кто как хочет.
-Зашпатлевать, загрунтовать и выкрасить.
-Керамическая плитка.
-Что захотите.
Важно!
Многие клеят зеркала "АБЫ КАК". На самом деле герметик необходимо наносить вертикальными полосами с таким расстоянием, чтобы после прижатия зеркала к стене или иной поверхности между зеркалом и стеной оставалить вертикальные воздушные каналы с открытыми торцами (для прохода воздуха). Для первоначального удержания зеркала кроме малярного скотча я использовал двухсторонний скотч наклеенный в паре с герметиком (также вертикальными полосами).
В качестве отделки я выбрал бамбуковое полотно
Бамбук это не обои. Вырезаем по ранее записанным координатам розетки
Ставим выключатель.
Тут опять кто-нибудь скажет "выключатель не подходит... как-то от не концептуально пробежал..." на это хорошо ответили в фильме "О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ".
Те розетки (по плану) которые не надо было делать.
Щель возникла после полного высыхания клея (полотна сжались). Нужно будет устранить.
Отрываются 4-5 полосок, разделяются поштучно и опять приклеиваются но с небольшим интервалом. Будет незаметно.
Цветовая гамма не обсуждается.