Этап 3. Прокладка электрических проводов, стяжка пола.В первую очередь, по всей квартире производится "отбивка горизонтального уровня" - это горизонтальная линия на стенах комнат по всей квартире. По ...
Этап 3. Прокладка электрических проводов, стяжка пола.
В первую очередь, по всей квартире производится "отбивка горизонтального уровня" - это горизонтальная линия на стенах комнат по всей квартире. По этой линии определяется перепад высоты пола не только в отдельной комнате, но и в квартире в целом.
Выполняется с использованием гидроуровня, контроль за измерениями проводится лазерным уровнем.
Результаты показали перепад по квартире 2 см.
Далее штробим стены под электропроводку и устанавливаем подрозетники, отталкиваясь от линии горизонтального уровня, высота подрозетников 250 мм от чистого пола по центру розетки. Глубина штробы для проводки должна быть 2,1-2,5 см, чтобы защитный слой не менее 5 мм.
На фото показаны подрозетники на кухне, они должны выступать на 5-8 мм, стена облицовывается плиткой.
Очищаем поверхность пола от грязи и пыли, укладываем рулонную звукоизоляцию шуманет 100. Заводим на стены 7-9 см, швы проклеиваем армированным скотчем.
Необходимо избежать попадания воды под шумоизоляцию, после стяжки лишняя звукоизоляция на стенах срезается малярным ножом и силиконится "вибросилом". Поверх укладываем электропроводку, уложенную в гофрированную трубу.
Проводка должна проходить под прямыми углами, закреплена к полу или к потолку клипсами. Часто силовые провода кидают вместе со слаботочными проводами, этого делать нельзя, происходит потеря сигнала. Если интернет кабель идёт в одном пучке с силовым более 6 м., то высокая вероятность полной потери сигнала, но пересечение силового и слаботочного кабеля допускается. Силовой кабель используется фирмы "Севкабель" НУМ 3х1,5 и НУМ 3х1,5, интернет кабель 6 кат, ТВ провод SAT 703, для телефона используется также интернет кабель, но уже 5 кат. Укладывается дорожная сетка картами, с перекрыванием на одну ячейку.
Монтаж маяков.
Металлические маяки я не использую, делаю из раствора, не применяя брусковые урони, поскольку они дают большую погрешность, использую только нанесенную на стену горизонтальную отбивку.
Маяки застывают в течении одного дня и на следующий произвожу заливку пола.
Важно, чтобы сетка лежала не на самом дне пирога стяжки, а находилась в середине или в нижней 1/3 толщины стяжки, для этого подкладываем под сетку кусочки кирпича, приподнимая её. Используем пескобетон М-300 Русеан, он немного дороже (130 руб за мешок 40 кг), но прочность даёт хорошую. Стяжка залита, толщина получилась 5 см. Даём высохнуть примерно 4-6 часов. Слой залитого бетона даёт усадку 1-2 мм, маяки выходят из плоскости стяжки.
Стяжка ещё сырая, далее жидким раствором сухой смеси М-150 производим финишную обработку стяжки правилом, и доливаем 1-2 мм усадки. Сохнет ещё 3 часа, стелим плёнку, и сверху оргалит, проклеенный армированным скотчем. При установке маяков есть небольшая хитрость, это ведь тоже раствор и тоже даёт усадку, поэтому маяк из раствора, делается в 2 захода, сначала выполняется "тело" маяка (самый толстый и грубый слой) из пескобетона, а потом наносится верхняя часть маяка из сухой смеси тонким слоем 1-1,5 см. этот финишный слой даёт минимальную усадку.
Данная технология стяжки для меня является оптимальной и дает хороший результат, но хочу подчеркнуть несколько важных моментов:
1. использование материалов проверенных фирм (БИРС, Русеан, Каменный цветок пескобетон М-300, наверняка есть ещё материалы, но я работал только с этими), если используете цемент с песком, берите проверенный цемент (EURO-cement) и в качестве добавки фиброволокно, песок необходим мытый крупнозернистый без примесей глины, иначе прочность стяжки падает очень сильно.
Также при использовании цемента и песка необходимо соблюдать чёткие пропорции и обязательно использовать бетономешалку, иначе не получиться однородной смеси.
2. Толщина стяжки должна быть не менее 50 мм.
3. Обязательное армирование дорожной сеткой
4. Необходимо отсекать стяжку от стен, и разрезать между комнатами, тем самым Вы снимаете касательные напряжения в стяжке, она лежит монолитной плитой. При заливке больших площадей, стяжку можно надрезать на глубину 2 см, деля её на сегменты.
5. Стяжка не должна быстро сохнуть (если только она не на гипсовой основе vetonit 3000, ivsil и пр.).
Стяжка набирает прочность 70 % за 28 дней, и эта прочность является расчётной, поэтому сушить её нельзя, она может потрескаться.
Для этого накрываем оргалитом и происходит пропаривание стяжки. Через 30 дней оргалит снимаем, под ним чистая стяжка, не заляпанная шпаклёвкой, грунтовкой и пр., идеально ровная.
Далее ещё неделю стяжке надо просохнуть и можно укладывать финишное покрытие. Если это паркет, то предварительно влажность стяжки необходимо замерить.