Задача дизайнера состоит в том, чтобы придумать, спроектировать и воплотить интерьер, отвечающий потребностям и вкусам хозяев. Однако то, как будет воспринята его работа сторонними людьми, во многом з...
Задача дизайнера состоит в том, чтобы придумать, спроектировать и воплотить интерьер, отвечающий потребностям и вкусам хозяев. Однако то, как будет воспринята его работа сторонними людьми, во многом зависит от умения автора правильно рассказать о ней – рассказать и показать. Ведь несколько неудачных фотографий могут испортить впечатление от самого замечательного проекта.
Чтобы провести фотосъемку для рекламных проспектов, глянцевых журналов или официального портфолио, обычно приглашают профессиональных фотографов. Но в эпоху Интернета обмен информацией происходит очень быстро, и, готовя очередные фотографии с «рабочего фронта», зачастую приходится полагаться лишь на себя и подручные средства.
Какой минимальный набор оборудования нужен для съемки в интерьере, как настроить освещение и избежать наиболее типичных ошибок, мы попросили рассказать директора компании «AquaPhotoStudio» Кирилла Анисимова.
Как подготовиться к интерьерной фотосъемке, какое оборудование следует иметь при себе даже непрофессионалу, чтобы получить фотографии приемлемого качества?
Если вы хотите получить качественные фотографии при съемке интерьера, вам нужно иметь при себе штатив, камеру с широкоугольным объективом и несколько осветительных приборов постоянного или импульсного света (два-три), впрочем, во многих случаях можно обойтись и накамерной вспышкой.
Штатив - это тот минимум, который необходим, чтобы получить резкие фотографии в условиях недостаточной освещенности. Без него удержать камеру в полной неподвижности практически невозможно, что обернется смазанным изображением.
Лучше, если голова штатива будет оборудована спиртовым уровнем для того, чтобы горизонтально установить камеру. Для правдивой прямолинейной передачи перспективы, объектив и фотокамера должны быть расположены строго параллельно поверхности пола, а оптическая ось объектива перпендикулярна стенам помещения. Иначе перспектива будет искажена (завалена) – это главная опасность при использовании широкоугольных объективов.
Штатив обладает еще одной не декларированной особенностью. Когда вы закрепляете камеру и настраиваетесь на сьемку, то подсознательно относитесь к ней серьезнее, я даже сказал бы – более осознанно, что позволяет вдумчивее отнестись к построению кадра и получить более выразительную картинку.
Несколько слов о настройках камеры…
Говоря о штативе, нельзя забывать и о настройках камеры. При входе в помещение наши глаза быстро адаптируются и выдают картинку в более привычном виде – причем это касается как освещенности, так и цветовой температуры источников света. На первый взгляд всегда кажется, что в помещении гораздо светлее, чем есть на самом деле, - и неопытного фотографа это может сбить с толку. Камера же является беспристрастным прибором, она отображает только действительность.
Если настройки камеры установлены в автоматическом режиме, она автоматически начинает поднимать чувствительность матрицы (ISO). Но на кадрах с большим значением ISO возникают неприятные артефакты (помехи), или так называемый «шум», - и чем выше значение ISO, тем сильнее этот эффект, выражающийся в зернистости изображения, цветовом искажении, падении резкости.
Камера также открывает диафрагму, что приводит к маленькой глубине резко отображаемого пространства, и устанавливает большую длительность выдержки затвора (при выдержке длиннее 1/50 не стоит снимать с рук!).
При сьемке интерьеров очень рекомендую ставить чувствительность матрицы в фиксированное значение (от 50 до 400 единиц) и использовать режим приоритета диафрагмы (обозначается на камере AV). Оптимальным для большинства случаев будет диафрагма 8. Если при данных установках камеры она показывает выдержку короче 1/50 (1/100,1/200 и по возрастанию), можно попробовать снять с рук. Удобно, если у вас есть с собой компьютер: тогда тут же на мониторе вы можете просмотреть получившиеся фотографии на предмет ошибок, - на встроенном дисплее камеры резкость фотографии практически не проверить. Если фотоаппарат показывает выдержку длиннее 1/50 (1/30, 1/10 и …), придется поставить камеру на штатив или придумать, как закрепить фотоаппарат.
Отдельно хочется сказать о моменте спуска затвора фотокамеры. Даже выполнив все перечисленные выше рекомендации и поставив камеру на штатив, можно не получить резкие фотографии. Резкое, неосторожное нажатие на кнопку затвора фотоаппарата влечет за собой сотрясение камеры во время экспонирования изображения - особенно на легком штативе. Чтобы этого избежать, лучше всего воспользоваться тросиком для спуска затвора, дистанционным пультом или поставить спуск затвора с задержкой - встроенная функция в меню любого фотоаппарата.
Широкоугольные объективы имеют прекрасную глубину резкости, что позволяет прекрасно видеть предметы на переднем и заднем плане, но что более важно, обеспечивают наибольший угол обзора. Инженерия широкоугольных объективов позволяет нам снимать кухни, ванные и туалетные комнаты, находясь внутри помещения и охватывая их интерьеры почти на 180 градусов.
Прекрасными широкоугольными объективами для интерьерной съёмки являются объективы с фокусным расстоянием от 14 до 35 мм.
Лидеры среди «шириков» - объективы типа fish eye (8-11 мм) - не рекомендуются для каталожной и интерьерной съемки. Дело в том, что объективы типа fish eye («рыбий глаз») искажают перспективу, изгибая прямые линии по периметру кадра, хотя это прекрасный приём для арт-интерьеров.
Каким должно быть освещение в кадре?
Чтобы получить хорошие фотографии, освещение в кадре должно быть относительно равномерным, - тогда и фотографировать будет легче. Если вы категорически не хотите покупать специальные осветительные приборы или накамерную вспышку, для дополнительного освещения можно использовать лампы, которые есть в доме. Сколько их понадобится, сказать трудно - тут нужно экспериментировать (но, конечно, не стоит забывать о художественном замысле автора интерьера). На современных цифровых камерах можно просматривать фотографии в процессе съемки, что существенно упрощает задачу: после каждого кадра вы можете оценить получившийся результат и понять, где мало света, а где он в переизбытке. Таким образом, можно экспериментировать, менять интенсивность освещения и его направление, пока не добьетесь нужного результата.
Выбор освещения для конкретной фотосъемки зависит от того, какую вы хотите создать атмосферу: если она должна быть теплой, можно использовать желтые лампы накаливания, если же вы решили сделать ее более холодной, можно задействовать больше света от окна или использовать лампочки, которые дают белый свет.
Окно при съемке может быть и «другом», и «врагом»: если от него исходит много света, а помещение темное – оно будет выглядеть, как яркое пятно, а ночью, наоборот, может оказаться слишком темным. Свет из окна можно отрегулировать механически, то есть раздвинуть или закрыть шторы, правильно сбалансировав освещение в комнате.
Когда естественного освещения в комнате для съемки не хватает, нужно дополнительно использовать искусственное, однако их важно грамотно сочетать. Например, если от окна идет белый свет, а лампы в помещении - желтые, части кадра получатся разными по цвету, что не очень хорошо.
Особенно осторожно нужно применять для освещения цветные лампы, торшеры с яркими абажурами и тому подобное (если, конечно, они сами не являются основным объектом съемки).
Чтобы добиться нужного эффекта, профессиональные фотографы используют цветокорректирующие фильтры, которые закрепляются на источниках света и позволяют выровнять «цветовую температуру» помещения.
Что касается качества света, он должен быть мягким и рассеянным. Это достигается путём использования диффузных фильтров и рассеивателей на осветителях.
Накамерную вспышку следует направлять на потолок или стены (вспышка на отражение), цвет которых должен быть белым (нейтральным), не изменяющим цветовую температуру.
Если вы снимаете не помещение целиком, а отдельные предметы мебели или, например, шторы, то при съемке текстиля и любых фактурных поверхностей рекомендуется избегать прямого освещения (в лоб). Рекомендуется подсветка штор или ковров боковым или контровым светом (когда источник света находится за объектом съемки и направлен в сторону камеры), который позволяет достичь читаемой и реалистичной фактуры. В случае с тонкой тканью неплохо работает освещение «на просвет».
Если откорректировать свет и другие нюансы в процессе съемки не получается, можно это сделать позже, обработав ее в Photoshop или другом редакторе.
На что еще стоит обратить внимание, чтобы получить хорошие фотографии?
Стоит принять в расчет некоторые простые правила. Например, если вы снимаете здание, выбирайте ракурс, при котором будут видны его фасад и боковая сторона – в кадре оно будет смотреться более объемно, чем если бы вы просто снимали фасад. Кроме того, учитывайте: чем дальше от камеры объект, тем меньше он кажется. Но, в целом, нужно ориентироваться, прежде всего, на свой вкус, и на то, каким вы видите помещение или предмет.
Фотографируя, старайтесь смотреть на мир «глазами объектива», представляйте, как картинка будет выглядеть на экране монитора, а еще лучше – напечатанной. Мы видим любой объект не двух-, а трехмерным, и даже более того, поскольку мы двигаемся, он воспринимается иначе. Готовая фотография – это плоская картинка, и вы не можете сделать шаг в сторону, чтобы увидеть тот же объект с другого ракурса.
На самом деле, не обладая хотя бы основными знаниями в этой сфере, хороший кадр можно получить только случайно, поэтому стоит хотя бы немного изучить основы фотографии и освоить какой-либо графический редактор, чтобы при необходимости можно было откорректировать изображения.
Благодарим компанию «AquaPhotoStudio» (AquaPhotoStudio.ru ) и ФотоПроЦентр (PhotoProCenter.ru) за помощь в подготовке материала