Реальная история строительства дома 29 тыс. руб за квадратный метр под ключ.
Ну вот, кирпич купили. Выгодно. Завезли на заранее подготовленное место. Солидно сэкономили на доставке и разгрузке.
Теперь переходим к главному, без чего не будет дома – к возведению стен.
На этом этапе происходит «отстрелка» дверных проемов, входов и выходов. Здесь важно выдержать расстояния между дверьми, между угловыми сооружениями, чтобы дом имел геометрически правильную конфигурацию.
Если в проекте есть порядовка (а лучше, чтобы она была), нужно по ней уложить первый кладочный ряд. Порядовку делаем облицовкой, затем укладываем полнотелый кирпич.
Пирог стены у нас состоит из:
- полтора кирпича 2 НФ,
- 50 мм утепление каменной ватой,
- 3-4 см вентзазор.
Через каждые 5-6 рядов армировка пластиковой сеткой и обвязка облицовки со стеной дома, которая производится через оцинкованную сетку 6 мм. Некоторые арматурой вяжут, но лучше сеткой – меньше мостики холода, лучше сцепные качества. Сетка также необходима для фиксации рядов утеплителя.
Определяем геометрические размеры дома внутри и облицовки. Диагонали нужно «отстрелить» по всем плоскостям, чтобы комнаты и углы дома были точно выведены, стены стояли под углом 90 градусов, все вертикали были соблюдены. После чего начинаем процесс кладки кирпича.
Пара советов, основанных на собственном опыте.
Очень рекомендую до начала работ купить лазерный уровень. Пусть он стоит 8-9 тысяч, это приобретение многократно окупится в процессе строительства. Многих ошибок, которые совершают каменщики, можно избежать, периодически проверяя геометрические размеры. Если где-то стена начнет заваливаться, лазерный уровень тут же это покажет.
И выше я говорил про утепление 50 мм. Почему так? Некоторые делают утепление 100 мм, но в данном проекте посчитали термонагруженность дома и решили, что 50 мм будет достаточно. Если использовать утепление 100 мм, стена получится толще, и тут надо либо менять геометрические размеры дома, либо делать больше выпуски на цоколе, что обойдется дороже. Последующая эксплуатацию подтвердила правильность нашего выбора. (позже расскажу про расходы на отопление).
Возведение стен, я также упомянул об этом раньше, начинается с облицовки.Через каждый 7 рядов, с шагом примерно 60 см, делается выпуск сетки (4-5 секций) для перевязки с телом кирпича. Такой метод позволяет точно соблюдать вентзазор, геометрические размеры внутренней и внешней стены, чтобы не было расширения или заужения.Некоторые сначала делают основную стену, потом кладут вокруг облицовку.
На мой взгляд, это неправильно, поскольку если где-то плохо положили кирпич, при укладке облицовки вентзазор придется делать либо слишком большой, либо слишком маленький, что нарушит циркуляцию воздуха, - а это один из серьезных нюансов в строительстве.
Еще некоторые используют утеплитель из пенополистирола между облицовкой и телом кирпича. Считают, что этого категорически нельзя делать, поскольку пенополистирол – материал паронепроницаемый. В дальнейшем это может привести к намоканию стен.
Все слышали, наверное, про точку росы. Это такой уровень, который гуляет по диаграмме в зависимости от наружной температуры и внутренней температуры дома, а также влажностного режима в помещении. При стандартной температуре минус 8-10 градусов зимой точка росы как раз приходится на первую порядовку тела дома, между пенополистиролом и телом кирпича. Что происходит? В здании у нас +25 градусов, влажность воздуха 50-60%. Парциальное давление через кирпич или стеновой блок выдавливает пар в тело дома, и в процессе движения наружу он достигает температуры конденсации. И происходит это внутри кирпича, то есть кирпич начинает мокнуть.
Между пенопластом и кирпичом пар заперт, поэтому там начинает размножаться плесень и грибок. В стене начинают происходить процессы, которые влияют и на экологию дома, и на экономию, то бишь расход ресурсов.
Мокнущий кирпич теряет свои теплоизоляционные качества, что увеличивает уровень теплопередачи, а вслед за ним растет и конденсация. Кроме того, во многих домах, где технология нарушена, можно наблюдать заплесневелые стены, желтоватые разводы, высолы – вплоть до грибковой плесени понизу. Так получает потому, что вода, сконденсировавшись, бежит вниз, а поризованный кирпич пропускает влагу, в нем хороший капиллярный эффект.
Затраты на отопление дома с мокнущими стенами возрастают раза в четыре.
Мы, кстати, могли убедиться в этом на своем опыте в первые три месяца: сначала, пока дом сох, расходы на отопление были в несколько раз больше, чем обычно. Но это было временное явление. Если же нарушить технологию, то процесс будет постоянный: мокнущий кирпич, мокнущая стена, их замерзание и оттаивание, образование плесени. Срок службы дома сократится с 60 расчетных лет до, условно говоря, 10 лет, а потом начнутся процессы разрушения.
Так что, используйте паропроницаемую каменную вату. Весь пар через нее выходит и через вентзазоры уходит в вентиляционные продухи, которые находятся в верхней и нижней части кирпичной кладки.
После строительства дома и штукатурных работ первые два-три месяца, когда дом протапливается, идет активное пароотделение. В этот период очень заметно, как на стенах, на кирпиче появляется влага, будто дом потеет. Это говорит о том, что влага активно выходит через стены и конденсируется в точке росы на облицовке. Но строение просохнет, потом наступит лето, теплый сезон, и на следующий год дом будет функционировать в нормальном режиме. Стены будут держать тепло, и не будет проблем ни с отоплением, ни с температурой в помещении.