Чем утеплить внешние стены торцевой квартиры в панельном доме 1605 серии. Распашенка.

Блоки собираетесь крепить снаружи, или изнутри?

Изнутри.

Заодно облегчится монтаж электрики — не надо будет долбить внешнюю стену…

     Утпление изнутри принесёт больше вреда, чем пользы. Тем более, если использовать в качестве дополнительного слоя пенобетон, а не специально разработанные для теплоизоляции материалы. Вы сами это придумали, или кто подсказал?

У соседки так делают рабочие....

А какие негативные моменты могут быть в данном случае? Оказывается почти весь подъезд выложил стенки кто кирпичем кто гипсокартоном

      Почему-то многие новосёлы предполагают, что проектировщики плохо разбираются в таких вопросах, как теплозащита зданий, вентиляция и отопление. Поэтому доверяют любому "мастеру" с улицы "усовершенствовать" проект. И часто принято считать, что любой рабочий — в этих вопросах разбирается лучше строителя-профессионала. Спросите этого "мастера", какая теплопроводность у кирпича, газобетона, минваты, пенопласта. Вряд ли кто-либо из них что-то понимает в этих вопросах.

    Во-первых, 5 см газобетона повышают уровень теплозащиты не больше, чем 1 см пенополистирола. Эффект от кирпича в 3-5 раз ниже, чем от газобетона. Не жалко площадь терять ради такого мизерного "эффекта"?

    Во-вторых, внутренний слой уличной стены жилого помещения должен иметь более низкую паропроницаемость и более высокую плотность, чем следующий за ним слой стены. В современных панельных домах (после 2003 г. постройки) внутренний слой панели — 10 см железобетона. Любой другой используемый материал (газо- или пенобетон, кирпич, гипсокартон) в разы уступают железобетону по плотности и также в разы превосходят железобетон по паропроницаемости. Величины этих технических характеристик материалов можете найти в и-нете.

   Если утеплить стену изнутри, влага пройдёт сквозь материал с более низкой плотностью и высокой паропроницаемостью и упрётся в железобетон, который пропускает влагу гораздо медленнее. В результате влага будет накапливаться в внутри конструкции. Стена, наполненная влагой частично теряет свои теплозащитные свойства. Какой смысл тогда было утеплять? И ещё один гарантированный побочный эффект внутреннего утепления — неконтролируемый рост плесени под внутренним слоем, которую вы сможете увидеть только когда она вылезет наружу, на внутренюю поверхность стен.

   В-третьих, самое слабые места в теплозащите панельных зданий — межпанельные стыки (швы), которые  внутренним теплоизоляционным слоем не перекрываются, т.к. они проецируются на плиты перекрытия (горизонтальные швы) или на межкомнатные и межквартирные перегородки (вертикальные швы). Промерзание или протекание швов — это дополнтельная причина попадания влаги внутрь конструкции. А внутренний слой может только помешать своевременно обнаружить этот дефект.

   Так что, за безграмотность этих горе-мастеров хозяева квартир будут ещё долго расплачиваться.

 утеплить изнутри трудно, ага, можно использовать маленькие хитрости — сделать фальш стенку с отступом от наружной стены, декоративную настенную панель, обои пробковые, ковер повесить как при ссср, шкафы туда еще придвинуть, чтобы получился "вентилируемый фасад" внутри квартиры.

     Этот вариант имеет ряд недостатков. То, что площадь квартиры уменьшится  - это всем понятно. Вентилироваться  это межслойное пространство точно не будет. Что на самом деле будет происходить в этом невентилируемом пространстве — проконтролировать невозможно. Выпадение конденсата на повехность наружной стены не исключено. Следовательно, нет смысла тратиться на такое ограждение.

нее… я не про то… вентилируемое все сделать,   с отступом от стены, проверено.  в угловых квартирах у торцевых стен есть центральное отопление, даже в минимальном виде, просто одна труба по низу, к ней шкафы. и уже тепло и сухо. а потерять 10- 15 см ради тепла  даже не можно а нужно.

    В любом случае надо сначала убедиться в необходимости дополнительного утепления. Многие новосёлы ошибочно считают, что проектировщики изначально не подумали об уровне теплозащиты. На самом деле, панели современных домов по проекту имеют уровень теплощащиты — сопротивление теплопередаче R=3,2 м2*оС/Вт (для Москвы). По старому СНиПу (до 2003 г.) оно не превышало 1,5, но даже при таком показателе в большинстве квартир проблем не было. Проблемы с промерзанием могут быть только в случае, если сама панель окажется бракованной. По моим наблюдениям число дефектных панелей в современных домах не превышает 5-7%. Нет смысла сразу "сдавать" дорогостоящие кв. метры для устранения, скорее всего, несуществующего дефекта.

так у автора старый дом

     Всё равно, вариант утепления изнутри ненадёжен (см. "Лучший ответ" с абзаца "В-третьих"). Сначала надо зиму пережить, убедиться в необходимости дополнительной теплоизоляции торцевой стены, и, если таковая имеется, утеплить квартиру снаружи.

не написано что квартиру только что купили.

Это не меняет сути вопроса: если необходимо утепляться, то монтировать теплоизоляционный слой только снаружи.

дд, не могли вы посоветовать, как смонтировать наружный теплоизоляционный слой, пжл. Дом 1980 года, панельный, 1 этаж из 5. заранее благодарю

зависит от этажа. вглубине дворов еще можно как то этого добиться у инстанций, а вот на видном месте не разрешат портить фасад дома. и на один этаж  уж точно не разрешат.

    ЭППС крепится на специальные дюбель-гвозди для теплоизоляции и на клей. По высоте теплоизоляционный слой должен закрыть верхнюю и нижнюю плиты перекрытия. Далее на поверхность ЭППС по сетке аносится слой "Кнауф-севенер" или "Основит" для наружных работ. Над теплоизоляционным слоем крепится козырёк.  Следющий слой — для декоративного покрытия, имитирующего фактуру фасада здания. Например, фасадная шпаклёвка с последующей покраской. Я пока в отъезде, далеко от домашнего ПК, поэтому фотки скинуть не могу. Кое-что можно посмотреть здесь:

ideas.homechart.ru/qa/question/teplo-zvuko-izolyatsiya-3867/

спасибо за быстрый ответ ) у кого надо разрешение спросили, в скором времени утеплимся. еще раз спасибо

"ЭППС крепится на специальные дюбель-гвозди для теплоизоляции и на клей..."

Такой тип крепления создает "мостики холода", которые только способствуют потере тепла. Зачем делать такой слой, через который будут утечки тепла? Наилучший вариант- утепление напылением ППУ!  Материал "теплее" чем ЭППС, коэффициенты 0,022 и 0,031 соответственно;  "монтаж" ППУ на фасад всей квартиры займет пару часов, на монтаж "пирога" ЭППС потребуется гораааздо большее время! Цена? Отличная адгезия ППУ позволяет наносить покрытие, которое образует с поверхностью единое целое, для ЭППС нужно немало клея и не факт что получится без зазоров (как насчет кирпичной кладки? замазать все швы? опять же работа по подготовке поверхности)… Да и в конечном итоге стоимость 1м2 покрытия ППУ будет ниже чем покрытие из ЭППС так как для последнего потребуются значительные затраты на его монтаж

   Если сердечники дюбель-гвоздей пластмассовые, мостиков холода не будет. Да и стальные сердечники, утопленные в пластмассу на утечке тепла практически не скажутся. Площадь этих "мостиков холода" 4 см2 на 1 м2 утеплителя — это ничто.

   Так что, насчёт утечек тепла Вы перегнули.

   Время, потраченное на монтаж для заказчика — вряд ли решающий фактор.

   Зазоры между "пирогом" и стеной убирать не имеет смысла, поэтому расход клея будет в пределах необходимого.

   2 см ППУ не хуже и не лучше, чем 3 см ЭППС по теплоизоляционным свойствам, но фасад со слоем ППУ на эстетический вид не претендует.

  ППУ применять невыгодно, когда объём работ невелик (со слов представителей фирм).

  При использовании ППУ необходимо соблюдать химзащиту,  защищать от этого напыления окна. Если рядом с домом стоят припаркованные автомобили, которые не удаётся убрать, работа может сорваться — иначе будут проблемы с хозяевами этих авто.

   В общем, кроме, как по более низкому коэффициенту теплопроводности, у ППУ преимуществ перед ЭППС не наблюдается.

   А то, что заказчик может сам выбирать технологию утепления своего фасада — с этим никто не спорит.