Опять о полах!

Варианты разные. Есть специальные профили. Как пластиковые так и металлические. Яндекс поможет. На прямолинейных участках  в случае ровной геометрии шва можно использовать специальные пробковые компенсаторы, можно использовать цветной силикон (нужен тонкий шов) и т.д.

Обычно трудность в другом. Состыковать по высоте. В случае ровного основания плитка с клеем в сумме обычно дают 12-15 мм.  Ламинат обычно 8 мм и 3 мм подложка. В сумме 11 мм. Однако есть ламинат и тоньше и толще. Надо подгонять.  Паркетная доска обычно от 14 мм и толще. Плюс 3 мм подложка. В сумме уже от 17 мм.

Спасибо Владимир! про разницу высот я уже думала, но как-то вскользь. Я под плитку хотела еще "теплые полы"  , а это еще добавляет плитке высоты (подскажите сколько!!???). Под ламинат придется либо стяжку делать (а это заморочно) или стелить ДВП.?  или что?  

Вот в этой теме  ideas.homechart.ru/posts/4958/  есть интересный вариант, можно посмотреть, как выглядит, там как раз пробку мастера использовали.

Двп?! Боже упаси!

Вам надо рассказать мастерам, что Вы хотите получить вконце, они уже подгонят уровни, это не Ваша забота. Под ламинат (Господи! тут столько тем и вопросов про ламинат и все время одни  и теже вопросы и новые темы, как под капирку, люди, есть же на форуме фунция поиска!!!!) Вам все равно придется делать стяжку, если полы не ровные.

Здесь Вы найдете кучу ответов на Ваши вопросы:

ideas.homechart.ru/search/?q=ламинат§ion=idea

Мы с мамой сами клали плитку, правда у нас без теплого пола, но стык с ламинатом у нас на кухне под гарнитуром кафель а обеденная зона  ламинат — мы просто положили 1 доску с подложкой по периметру и выводили по уровню за счет толщины плиточного клея, т.е. клали по многу раз каждую плитку и выводили уровень, а стык закрыли металлическим порожком.

MarinaRodionova

Теплые полы бывают разные. Допустим вы приобрели маты. Там толщина 4 мм. Толщина заглушки термодатчика 6-7 мм. Если ваш мастер будет вмуровывать маты в слой плиточного клея, это достаточно геморно. При условии что основание пола не идеально ровное он вообще опупеет работать. Кроме того неоднородность плиточного клея, воздушные пузыри ( а это объективность) создадут предпосылки к не очень крепкому полу и не очень хорошей работе отопительных матов. В случае если пузырь попадет на термодатчик (кончик кабеля), то с высокой степенью вероятности можно прогнозировать его некорректную работу и недолгую жизнь.

А по сему:

1. нагревательные маты лучше вмуровать в слой самовыравнивающего финишного слоя ровнителя пола (саморастекайки). Пол грунтуете, ротбантом или схожим материалом (фугенфюллер, перлфикс и пр.) примазываете маты к полу, чтобы не всплывали. Даете время на сушку (не менее 8 часов). Грунтуете то что намазюкали и заливаете саморастекайку. Пол готов. Сверху кладете плитку обычным способом. Еще совет. В комплекте к нагревательным матам идет кусочек пластиковой гофры и в инструкции написано чтобы  в нее вставить термодатчик. Однако лучше этого не делать. Дело в том что если прогон от розетки более 1 метра, вы один хрен датчик не замените, вы его просто туда не впихнете. Это на случай замены. Кроме того вам потребуется штроба под гофру, т.к. она толстая, а датчик внутри нее будет в воздушном пространстве, что как я писал выше обычно отрицательно сказывается на работе датчика и его долговечности. Вмурованный в стяжку датчик и работает лучше и служит дольше. И последнее, маты берите не менее 160 Вт, а лучше 180 Вт. Иначе толку не будет.

2. на прямолинейных участках стык ламината и кафеля с разницей в 2-3 мм практически не ощущается. Используйте металлический стыковочный профиль (практичнее шириной 35-40 мм). Стыковочные профили бывают разного способа крепления. Самый крепкий если он прикручивается саморезиками к полу. Да, вы потеряете в эстетике, ибо шляпки саморезов будут видны. Но за то это самое крепкое и надежное крепление. Если вы задените тапочками или пылесосом, вы не будете проклинать тот день и час когда пришпандорили навороченные прищелкивающиеся порожки.

3. Все криволинейные порожки имеют один существенный недостаток. Они только в одной плоскости. Перепад в 2 мм уже критичен. Более того, в случае надежного крепления (саморезами) одна сторона (с саморезами) обычно замуровывается под плитку. А порожек имеет свойство стираться со временем. Заменить его — все сначала.

4. Как решить вопрос с перепадом до 3 мм? Обычно это в случае с ламинатом. Просто перед стыковочным профилем сантиметров 20-30 подложку (вспененный полиэтилен) складывают в двое.

Мой совет. Не всегда красиво означает практично. Должен быть балланс. Взвесьте все свои за и против. Как скоро вы будете делать следующий ремонт? Какова проходимость этого участка пола? Если у вас квартирка не большая и бегают дети или шаркают старики это одно, если вы в двоем  в хоромах… Какова крепость основания пола (как хорошо будут держаться саморезы?)? Насколько вы свободны в своих денежных средствах? Цель этих "наворотов"? И так далее.

Владимир, я добавлю пару слов, если не возражаете.

Порожек (металлический профиль на стыках) всегда вглядит грубо и чужеродно, даже если подобрать его по цвету, он не сочетается ни с кафелем, ни с деревом, которое имметирует ламинат, этот народный вариант и выход из положения, если мастера все же накосячили и не смогли "поймать" уровень. Даже если в одном помещении лежит плитка, а в другом ламинат (ванная — коридор, скажем) обычный порог двери и то смотриться лучше. Мастера любят профили-порожки, дизайнеры — нет.

Однако, решать Вам.

Господа, огромное спасибо Вам за советы! Я инженер-строитель, но ремонты и интерьеры, подходящие для этого стройматериалы  - не мой профиль. Я здесь профан!  Купила квартиру (черновая отделка), надо все с нуля начинать! Откровенно говоря теперь на дизайнера и на хороших специалистов нет средств. Будем привлекать друзей — строителей (они правда тоже не специалисты). Вы поэтому потерпите меня пожалуйста  некоторое время! Вопросов будет много! Отдельное спасибо  Владимиру Кожину!  

argentum

вечный конфликт дизайнера и строителя.



Дело  еще вот в чем. Дизайнер, правильнее сказать оформитель, практически не несет никакой ответственности перед заказчиками.  Мол работяги накосячили, с них и спрос. Вот и не дают им спать сумасбродные идеи. Иногда такого напридумают что аж волосы дыбом встают. Я пару-тройку раз это проходил на собственном опыте. Если заказчик мужик, как правило у него развито чувство адекватности. Можно объяснить и разжевать что да как. Если заказчица женщина (да уж простит меня прекрасный пол), очень часто в тандеме с дизайнером (часто молоденькой девочкой) получается вообще адская смесь. Переубедить их просто невозможно, а что-либо доказывать  - себе дороже. Вот и ходишь матюкаешься и ломаешь голову как и что сделать. Я боюсь дизайнеров и стараюсь от них дистанцироваться. Уж простите.

Правда  в моей практике попадались и вполне адекватные дизайнеры. Без сумасшедших идей. Видимо опыт, может строительное образование, а может еще что. Некоторым дизайнерам я даже помогал как с идеями, так и с тем как это делается.

Владимир, Вам не за что извиняться, ответила в личку))))  

Вопрос к argentum

что такое “обычный порог двери”? В наше время дверные коробки не имеют порогов, кроме дверей в санузлах в типовых панельных домах. По сему, мне кажется, это не метод для стыка разных материалов. В своей практике использую самый простой Т-образный латунный профиль, который вставляется в шов на клей. Смотрится прекрасно во всех случаях, и когда стык происходит под дверью (коридор/санузел) и когда стык в пределах одного помещения. Но это вариант при одном уровне стыкуемых покрытий и для прямолинейных стыков.

Юрий, не совсем так, в последнюю пару лет много и плотно работаем с дверями, магазины принимающие заказы на изготовление и работающие на прямую с изготовителями легко добавляют в заказ пороги, а заводы, как делали, так и делают пороги, если он указан в заказе, многие магазины торгующие готовыми дверями продают пороги отдельно.

Спасибо, не знал, так как никогда их не использую и, честно говоря, не очень понимаю зачем они реально нужны. Единственный порог, который у меня был в квартире ещё советской постройки, оторвал, т.к все об него спотыкались. А теперь-то зачем людям пороги? Просветите, пожалуйста.

Юрий, на самом деле, пороги заказывают чуть ли не чаще, чем другие дополнительные элементы ( каблуки, доп.оклады, доборы-компенсаторы, короны и пр.) Заказывают их чаще всего люди, которые решили поменять двери, но ремонта не планируют, в этом случае, порогом можно скрыть перепад между помещениями, которые встречаются сплошь и рядом в квартирах со старым ремонтом. Пара наших знакомых дизайнеров заказывают такие двери как раз для того, чтоб скрыть шев, говорят, что не любят уголки, эти ребята заказывают пороги у одного тоже хорошо знакомого краснодеревщика, он их (пороги) проваривает в сильно соленой воде, чтоб дерево стало крепким потом обрабатывает палубными лаками, чтоб они обладали высокойустойчивостью  к истеранию. Вот такие-вот склонности и странности.

Я вот тоже не очень люблю уголки, по мне, сильно утопленный почти невыступающий порог из живого дерева лучше, чем металлический уголок, но на вкус и цвет, как говорится...

Спасибо, понял. Просто у меня таких случаев не было, делали всегда полностью квартиру и полы были в одном уровне. В редких случаях уровень отличался в санузлах. Буду теперь знать, что и такие варианты бывают. Ещё раз спасибо. Век живи, век учись!

 Да не за что. Мы тоже с такими квартирами не работаем, там не наработаешь , но наши родственники, друзья в таких живут, и куда же им идти за советом, как ни к нам