Тепло-звуко-изоляция

Уже решили, что это необходимо? А зачем это надо, пока не поняли?  

Методом сравнения аналогичных я выбрал изолон как материал, сочетающий в себе свойства термической и аккустической изоляции. Так что, увы, Ваша ирония неуместна.

      Изолон в качестве звукоизолятора жилого помещения — не самый лучший вариант именно из-за того, что является пароизолятором.  Для тёплого пола он хорош, но, в первую очередь, благодаря своим теплозащитным и теплоотражающим свойствам. Для кровли он тоже пригоден в качестве паро- и теплоизолятора. Успешно он используется также для теплоизоляции водопроводных труб. Это хороший теплоизолятор, никто не спорит. Но  в качестве звукоизолятора в жилых помещениях лучше подбирать материал, не обладающий такими пароизолирующими свойствами, как изолон.

       

    Теперь разберём, какая изоляция нужна для стен и потолка квартиры.

    От залива сверху лучше провести гидроизоляцию со стороны техэтажа. Что касается  тепло- и звукоизоляции потолка, сначала лучше убедиться, есть ли в этом необходимость. И если делать теплоизоляцию потолка, то лучше со стороны техэтажа.

   Стены, граничащие с соседними квартирами и лестничной клеткой  (холлом подъезда), безусловно, нуждаются в звукоизоляции.  Но теплоизоляция от соседей смысла не имеет. Поэтому при выборе материала разумно ориентироваться, в первую очередь, на его звукоизолирующие характеристики (теплоизолирующие — вторично).

    Теплоизоляцию стен, граничащих с лестничной клеткой  (холлом), если подъед плохо отапливается, лучше делать не изнутри, а снаружи, со стороны подъезда.

   Теплоизоляцию стен, граничащих с улицей, если делать, то только снаружи (если изнутри — будут проблемы). Изолон здесь тоже не находит разумного применения, т.к. наружные стены должны "дышать", и пароизоляция для них вредна. И вряд ли наружные стены нуждаются в звукоизоляции, т.к. шум с улицы большей частью проходит через окна .

     Поэтому считаю, что не следует искать универсального изолятора от всего сразу — такого просто ещё никто не придумал.

   

   

Дело в том, что НИ НА ОДНОМ сайте я не нашёл информации о пароизолирующих свойствах этого материала. И потом, он выпускается в различных модификациях, с фольгированным покрытием и без.

С какой бы то ни было изоляцией квартиры со стороны техэтажа я не стану и не имею такого намерения.

Первоочередной задачей для меня всё-таки является звукоизоляция. Именно поэтому нужно покрывать и стены, и пол, и потолок.

В вопросах звукоизоляции главное понять от какого источника шума Вы пытаетесь защититься. Для пола посмотрите систему сухой стяжки КНАУФ из ГВЛ листов и керамзитовой засыпки мелкой фракции. Эффект будет выше чем от изолона. По стенам возможны варианты по материалам и конструкции. Но при малой толщине изолона большого эффекта не будет. Для звукоизоляции имеет значение масса изолирующего материала. У изолона она слишком мала. Какой-то эффект будет, но не значительный. Конечно, изолон надо будет закрыть гипсокартоном с последующей отделкой.

   Изолон без фольги тоже не "дышит". Сравните коэффициент паропроницаемости экструдированного пенополистирола (более пригодного для утепления жилых помещений) и изолона: 0,018 и 0,001 [мг/м*ч*Па] — соответственно.

 Изолон полезен, когда востребовано одновременно сочетание таких его свойств, как тепло- и пароиозоляция.  В этих случаях его звукоизоляционные характеристики, как правило, практической пользы не имеют. Не могу сходу представить ситуацию, когда были бы востребованы все 3 его качества в одинаковой степени (тепло-, паро-, и звукоизоляция).  Пароизоляция стен  внутри  жилых помещений не полезна.

  Если приоритетна звукоизоляция в квартире, то материалы следует выбирать по их звукоизолирующим и звукопоглощающим качествам. Другими словами, надо понимать, от каких именно звуков и шумов собираетесь защищаться. Например, звуки громкой музыки из соседней квартиры (воздушный шум) и грохот перфоратора, сверлящего стену (ударный шум) — это не одно и то же, и средства защиты от них тоже отличаются.

  Посмотрите статью и попытайтесь осмыслить комментарии по этой теме:

www.¬vashdom.¬ru/¬articles/¬ac_zvuk.¬htm

Есть ещё практические  профессиональные советы и разъяснения:

 www.ivd.ru/document.xgi?id=6436

www.ivd.ru/document.xgi?id=4659

www.ivd.ru/document.xgi?id=3843

   

rotcerid

Теплоизоляцию стен, граничащих с лестничной клеткой (холлом), если подъед плохо отапливается, лучше делать не изнутри, а снаружи, со стороны подъезда.

За одно посоветуйте как это согласовать (узаконить) и что ждет собственника если он это не сделает.

Теплоизоляцию стен, граничащих с улицей, если делать, то только снаружи (если изнутри — будут проблемы)

Опять же почему-то Вы ничего не написали про архитектурный надзор и чем это грозит собственнику. А еще хотелось бы получить алгоритм таких фасадных работ в многоквартирном доме. Например на 20 этаже 25-этажки.

Далее по теме. Что есть пароизолятор? Насколько я кумекаю в отделочных работах так или иначе вся поверхность квартиры обрабатывается грунтовками, клеями и прочими красками. Так что пароизоляция близка к 100%. И наличие там изолона (других материалов) никак и ничего не решает и не меняет.

Далее. Топикстартер задал вполне конкретный вопрос

Подскажите, пожалуйста, технологию укладки изолона на бетонные стены, пол и потолок. Нужен ли дополнительно гипсокартон?

Ответа на этот вопрос я так и не вижу.  

mindguru

Технология следующая:

1. изолон должен быть не толще 4-5 мм, иначе его не прижать. Это в общем-то достаточно плотный материал. Наиболее разумно использование тонкого изолона в два слоя, ибо воздух лучший теплоизолятор (вспомните термос).

2. Изолон бывает двух видов. В виде пузырчатой субстанции (типа подложки для ламината, в рулонах шириной 105 см) и в виде мягкой резины (нефольгированный обычно в рулонах шириной 150 см). Первый почти в двое дешевле, но и технические характеристики у него заметно хуже. Если использовать изолон в один слой рекомендую второй вид.

3.Чтобы добиться хорошей герметичности необходима достаточно частая обрешетка, с шагом "чем чаще тем лучше". Прижимать лучше рейками толщиной 18-20 мм саморезами.

4. Поскольку деревяшки не бывают с ровной геометрией, обрешетку неободимо предварительно довести до ровной геометрии. Как это делается. Брусок (рейку) нельзя прижимать саморезами к стене. Обязательнодолжен быть отступ от стены. Затем длинными саморезами в нескольких точках (обычно 4-5 на высоту от пола до потолка или при условной длинне в 3 метра на потолке) вкручивая и выкручивая добиваетесь ровной плоскости. Поскольку деревяшки могут гулять, щель от стены (потолка) до рейки необходимо запенить. Тогда на века никаких деформаций.

5. Вот к этой выверенной в плоскости обрешетке уже и надо степлером прикрепить изолон, а стыки ( в нахлест не менее 5 см)прижать рейками.

6. если в качестве фальшстены будет использоваться гипрок (что наиболее разумно) то необходимо шаг обрешетки сделать в 40 (предпочтительнее) либо 60 см, ибо гипрок 120 см шириной. Но, есть нюанс. Стык гипрока в идеале запенить, по-этому целесообразно предумотреть зазор между гипроком в 0,5-1 см а знасчит и рейки сдвигаются каждые 120 см.

7. Если вам кроме теплоизоляции важна звукоизоляция, рекомендую вместо гипрока использовать плиты из мягкого двп ( луше эстонские изоплат). Однако там размер плитты отличен от гипрока. а значит и обрешетка будет с другим шагом.

Далее. Возможно вам действительно нет смысла везде использовать изолон. Например на потолке или на балконе действительно есть смысл использоват его. Однако на стены я думаю вполне достаточно ограничиться плитами из мягкого двп, тем более что их можно клеить на монтажный клей перлфикс, а значит нет гемора с обрешеткой и экономятся драгоценные сантиметры.

       Спасибо, Владимир, за комментарии и замечания.

Конкретно по теме. По технологии укладки изолона своё мнение я высказал: для звукоизоляции это не самый лучший вариант. Если не использовать изолон, то вопрос "нужен ли дополнительно гипсокартон",  отпадает сам собой. В качестве полезной, на мой взгляд, информации я дал автору вопроса понять, что, кроме изолона, для звукоизоляции есть и другие материалы, специально для этого разработанные.

   Я своё мнение высказал, Вы — своё, а автор вопроса выводы для себя сделает сам.

    О вреде пароизоляции я тоже высказался. Для строительных  материалов  жилых домов существуют определённые требования к их техническим характеристикам, в т.ч. к паропроницаемости. И если кто-то, пользуясь произвольно подобранными грунтовками, клеями и прочими красками, нарушает требования СНиП, то это ещё не повод для всех остальных поступать точно также.

Далее, Владимир, "алгоритм таких фасадных работ в многоквартирном доме", в т.ч. на 20 этаже 25-этажки - это моя тема, которой я занимаюсь более 20 лет.  Вряд ли Вы используете это на практике, но, если интересно, покажу.



Торец последнего этажа утеплён, цвет фасада подобран, в глаза не бросается, с архитектурой согласовано.



Подбор фактуры наружной поверхности фасада отработан. Какую надо — такую воспроизведём. Этаж значения не имеет. В данном случае на поверхности теплоизолирующего материала нанесена плитка. Наши теплоизоляционные плиты на фоне остальных фасадных плит почти не заметны, вид фасада не портят, и архитектура также дала добро.

Контролировать эффективность наружной  теплоизоляции стен можно в процессе работы. Привожу пару снимков. Жёлтая рамка на первом снимке условно показывает участок, попавший в поле зрения тепловизионной камеры. На втором —  цифровая фотография, совмещенная с термограммой.





По термограмме можно сравнить, насколько "менее  прозрачными" для утечек тепла становятся стены жилого дома после теплоизоляции. Наиболее "горячие" области вдоль межпанельных швов — это места более интенсивных утечек тепла.

Чтобы получить разрешение, я сначала провожу обследование параметров микроклимата квартиры на соответствие требованиям ГОСТ, тепловизионное обследование фасадных стен квартиры, делаю необходимыве замеры уровня теплозащиты, сравниваю с требованиями норматива СНиП и обосновываю необходимость (или её отсутствие) в дополнительной теплоизоляции. Если доказано, что для приведения состояния санитарно-гигиенических условий проживания в квартире необходима наружная теплоизоляция, у архитектуры нет оснований отказать в разрешении на проведение этих работ.

Как согласовать теплоизоляцию стен, граничащих с лестничной клеткой (холлом), надеюсь, могу не рассказывать так подробно. В моей практике не было случая, чтобы к собственнику предъявили какие-либо претензии. Если очень надо — обследую, обосную и всё также будет согласовано, как и с фасадными стенами.

прилеить изолон можно хоть к голой кирпичной стене, гипрок не нужен. Название клея: PRIMUS DS414

rotcerid

Действительно интересно стало. Говорю честно что такое вижу впервые. И не слышал. И даже не знаю есть ли подобные конторы в Питере (не говоря уже о провинции).

Тогда сразу вопросы.

1. По стене всегда течет вода. Каким образом гарантируется герметичность примыкания по периметру (главным образом сверху)? Водотлив с силиконом не канает, наверняка Вы это понимаете (хотя на втором фото именно так).

2. Допустим дом не панельный, а кирпичный. В нем всегда внутри стен свои микро реки с совершенно непредсказуемым течением. Если Вы закупорите (что вообще сложно) какую-нибудь дырочку вода как известно все равно дырочку найдет. Это я про водоотвод (дренаж) или, возможно, существую другие варианты? Ну реально интересно.

3. Как работаете в холодное время года?

4. гарантия, срок службы. Как проверяется и как контролируется?

5. Показания тепловизора скорее всего не дают никаких реальных показателей. Дело в том что ваша теплоизоляционная плита действительно на тепловизоре будет "теплой", поскольку герметична (ну как минимум пока новая или прошло не много времени и не начались естественные процессы). Утечка тепла происходит по периметру ваших плит. А периметр плит совпадает с силовыми перекрытиями.

6. в случае малейшей разгерметизации фасадного утепления начнется эффект вентилируемых фасадов. Или я не прав?

7. Одна дамочка (Вы поняли о ком я) утверждала что изменения теплового контура дома фатальны для него. Дома разрушаются, ванны уползают к соседям. Я, конечно, понимаю что это глупость, но раз уж вы в том споре (мягко сказать) в ее лице нашли соратника, пожалуйста прокомментируйте и обоснуйте.

8. Нарушение теплового контура (ох уж мне понравилось сия фраза) в зимнее время всегда гарантирует локальное сосулеобразование. В этом году в Питере привлекли к УГОЛОВНОЙ!!! ответственности человека, который утеплил (просто утеплил!) балкон, а сосулька с его балкона упала и убила девочку. Всю зиму по питерскому (возможно и на федеральных каналах было) ТВ об этом говорили.  Это после известной борьбы тети Вали с сосулями, так сказать нашли крайних. Это я к тому что теперь есть прецедент что отвечает не обслуживающая организация и даже не та которая произвордила работы, а собственник жилья с чьей стены (крыши, балкона) отвалилась сосуля.

Далее. Допустим Вы действительно согласуете изменения фасада с архитектурным надзором. Про холлы ответа тоже хотелось бы увидеть. Поверьте мне, я не цепляюсь. Просто я живу в этой стране и прекрасно знаю что есть общение с обслуживающими органами и организациями. Тем более что все нынешние Управляющие компании (УК) на 100% связаны с криминалитетом. В Питере сам одно время участвовал создании нескольких УК, так что отвечаю за слова. Для обывателя это означает — или взятка, или низзя, или суд не в его пользу.

Заранее спасибо.

1. Всё канает: сверху козырек+фасадная шпаклевка (забивает щели и от воды не разрушается)+герметик для жёсткой кровли.  Вода по стене течёт не всегда: на обрыве кровли, как правило, есть козырёк. Даже когда вода течёт по стене, в отопительный период поверхность стен "теплее", уличного воздуха, поэтому стены высыхают. Если, всё же, что-то и дотекает до козырька, внутрь всё равно вряд ли попадёт. И даже теоретическая возможность попадания воды под слой утеплителя вреда никому не причинит: как войдёт, так и выйдет.  Козырёк предохраняет в большей степени зимой от тающего снега: не даёт талой воде растекаться по поверхности и т.о. защищает поверхностный штукатурный слой от разрушения.

2. Если внутри стен и есть "микрореки", наружное утепление на них не влияет и от них не зависит. Закупорки нет.  Примыкание плит утеплителя к фасаду не герметично (поверхность фасада, особенно панельного дома — далеко не идеальная плоскость).

3. В холодное время года предохраняет стены от промерзания, в летнее — от перегрева (хотя летом при открытых окнах это не актуально). Благодаря дополнительному теплоизоляционному слою, потери тепла из квартиры через стены в отопительный период  значительно снижаются, в результате стены нагреваются, накапливая в себе тепло от комнатных батарей. Температура внутренней проверхности стен в этом случае мало отличается от температуры воздуха в квартире, следовательно нет условий для конденсации на них влаги. Бывали случаи, когда хозяевам, у которых до утепления на стенах был грибок, после утепления достаточно было стереть его со стены как пыль, и грибок больше не появлялся. Грибок ведёт активную жизнь только при наличии влаги на поверхности стены. В сухом сосотоянии он находится как бы в состоянии "спячки" — ждёт, когда вновь появится влага. После утепления влага не возвращается — и грибок так и остаётся на стенах в виде скопления спор, по структуре напоминающих простое скопление грязи (пыли).

4. Изготовители экструдированного пенополистирола дают гарантию эффективной теплозащиты на 25 лет. (Это не значит, что через 25 лет его надо выбрасывыать, просто эффективность снизится). На практике это можно будет проверить только по истечении вышеуказанного срока. Моя задача — защитить этот слой теплоизоляции от прямого воздействия окружающей среды. Пока есть опыт наблюдения за 6-7 летними утеплёнными фасадами. Состояние удовлетворительное. Микротрещины есть, но они не опасны: наружный штукатурный слой не разрушен. Думаю, если раз в 7-10 лет  для профилактики пройтись шпаклёвкой по трещинам и навести марафет, это будет вполне приемлимо для заказчика. Ведь это сопоставимо со сроком службы краски на фасаде.

5. Ошибаетесь — показания реальные, если проведена  правильная предварительная настройка прибора. Правда, есть одно "но": коэффициент  отражения поверхности должен быть не ниже 0,7 (по оцинковке, например, или по другим блестящим, зеркальным  поверхностям  тепловизор для измерения температуры не применяют).

 Плита на термограмме не тёплая, а наоборот, холодная. Более "тёплой" является остальная поверхность фасада, подогреваемая теплом, выходящим из квартир. Теплоизоляционный слой по высоте перекрывает межпанельные стыки: на верхнем фото это хорошо видно — мы эти стыки для красоты имитируем уже по поверхности утеплителя.  В кирпичных зданиях это правило также соблюдается: слой утеплителя закрывает обе плиты перекрытия квартиры -потолок  и пол нижней и верхней квартир соответственно. Величина тепловых потоков, проходящих сквозь слой утеплителя уменьшается, но это не мешает им "обтекать" (как вода) слой утеплителя по периметру. Поэтому стены фасада по периметру утеплителя более "горячие".

6. При  малейшей разгерметизации фасадного утепления эффект вентилируемых фасадов не начнётся. Эффект вентиляции состоит в том, что воздух проходит снизу вверх  под всей плоскостью наружного теплоизоляционного слоя, унося выделяющуюся влагу и одновременно являясь дополнительной воздушной прослойкой. Если хотя бы одна сторона (нижний торец утеплителя или верхний — где козырёк) будет загерметизирована — вентиляции не будет.

7. Не я нашёл,  скорее, наоборот — меня нашли. Тепловой контур (ТК) — это проектные ограждающие конструкции (ОК), имеющие определённые размеры по площади и расчётную величину уровня теплозащиты. Соединение лоджии с комнатой предполагает демонтаж ОК комнаты: оконного и дверного блока, как минимум. Площадь ОК здания, с учётом площади стен и остекления присоединённой лоджии, в этом случае увеличивается, т.е. становится выше проектной, и теплоотдача тоже возрастает в прямой пропорции. Вопрос о "фатальных для дома" последствиях, возникших в результате "изменения теплового контура", я бы прокомментировал несколько иначе. Нарушение целостности проектной ограждающей конструкции может отрицательно сказаться не только на системе отопления здания, но и на прочности этой постройки. Другими словами, перепланировка, связанная с присоединением лоджии, зачастую может существенно снизить запас прочности стены, отделявшей ранее внутреннее помещение квартиры от лоджии, со всеми вытекающими последствиями.  Потери тепла при этом всегда будут  выше расчётных.  Факторов, влияющих на возрастание тепловых потерь при такой перепланировке, на самом деле,  гораздо больше, чем многим может показаться на первый взгляд.

Про ванны  не комментирую: на практике не встречал.

8. У меня такая информация: сосулька (или кусок льда) упала с крыши (скорее, наклонной) балкона верхнего этажа.

Сосульки чаще образуются на козырьках как раз неутеплённых (но остеклённых) балконов: на кровлю попадает снег,  козырёк нагревается теплом с балкона, снег на нём тает, вода стекает с козырька, а край козырька уже не получает прежнего тепла, и стекающая вода замерзает. Если балкон не застеклён — на его крыше снег не тает и сосулек не будет. Если балкон утеплён и его крыша хорошо утеплена (хотя надо очень постараться), её наружная поверхность будет также холодной, снег на ней таять не будет (и сосулек также не будет).

Собственник отвечает за это ЧП — и  это логично в том случае, если крышу над балконом он сделал самовольно, без согласования. Не было профессионального проекта — не всё предусмотрел, значит виноват.  Если крыша на балконе проектная, то собственник не виноват. За безопасность проекта отвечает его автор.

9. Если что-то согласовали за взятку, но вопреки нормам и правилам, то нет гарантии, что это согасование не отменят. "Узаконивание", оформленное с нарушением закона, законом не защищено. Такая вот тавтология, но, надеюсь, понятно.

Узаконить можно только то, что не представляет вреда для постройки и не создаёт проблем окружающим  людям. Другими словами: что не запрещено законом — разрешено. В этом случае отказ узаконить перепланировку  должен быть обоснован со ссылкой на законодательные нормативы, запрещающие такую перепланировку.

Обоснование в необходимости утепления (как фасада, так и стен со стороны подъезда) я формулирую по результатам обследования квартиры. Например, выявлены факты нарушения норм санитарно-гигиенического состояния квартиры, возникшие не по вине жителя. Предложен проект решения проблемы. Житель обращается в УК. В этом случае можно не только разрешение на эту работу попросить, но и потребовать чтобы УК финансировала эту работу. Не можете (не хотите) финансировать — напишите письменный обснованный отказ. Далее, житель предлагает не грузить УК своими проблемами (которые УК всё-таки должна как-то решать, т.к. сидит на деньгах того же жителя) и выполнить работу за свой счёт. Согласны? Нет? Почему? Не нравится проект? Предложите свой. А если не можете ничего предложить, и запрещаете, то обоснуйте письменно свой отказ со ссылкой на нормативы Жилищного и Градостроительного кодексов, запрещающих проведение именно этой работы.  В этом случае УК деваться некуда. Юридически грамотный ответ они сформулировать  не смогут. Суд в этом случае будет уже не в пользу УК.

Другое дело, оплата. Это не взятка, а официальная плата за экспертное заключение. За все последствия в этом случае несёт эксперт. В том числе, за взятые с собственника деньги, если вдруг выяснится, что эксперт не имел право давать такое разрешение. Для этого и существуют лицензированные экспертные организации. При выдаче неправильных заключений они рискуют лицензией. За работу берут немало, но при этом и ответственность тоже должны брать на себя. А жителю полезно будет предварительно проверить срок действия лицензии этой организации, убедиться в том, что организация имеет право выдавать такие разрешения, а по окончании работ  сохранить утверждённый проект и квитанции об оплате.

Я не строитель. Прочитал про тепло и звукоизоляционные свойства изолона. Впечатлился. А как правильно применять на практике, ессно не знаю. Материал достаточно тонкий, чтобы обложить комнату полностью, а изоляция и тепла, и звука в панельных домах завсегда актуальна.

Если есть или вы считаете какие-то другие материалы более актуальными для квартиры, посоветуйте, вы же все специалисты...

      Я не занимаюсь внутренней отделкой, но если бы делал у себя, то в качестве руководства к действию принял бы рекомендации, на которые уже выложил ссылки. Там хотя бы изложено доступным языком, что от ударного шума применяются одни средства, от воздушного — другие. Универсального средства нет, но предложены варианты как защититься и от того, и от другого. Изолон в качестве звукоизолятора там не рассматривается. Контакты специалистов есть. Не поленитесь, изучите теорию, узнайте больше о свойствах этих материалов, проконсультируйтесь с производителями. А по теплоизоляции я уже высказался: изнутри её делать не рекомендую.

mindguru

про тепло.

Как показала практика замена деревянных окон на пластиковые (качественый монтаж!!!) и замена входной двери (например относительно дорогие модели китайских "Форпост" (например модель 128С) закрываются по принципу холодильника, а значит имеют хорошие показатели по звуку и теплу) практически всегда гарантировали тепло в квартире. Возможно вам есть смысл в некоторых комнатах увеличить мощность радиаторов отопления, особенно это актуально если Ваша квартира в конце контура. Однако до замены окон и входной двери я бы не рекомендовал трогать батареи, возможно это уже будет лишним.

Про звук.

Дело в том что звукоизоляция стен и потолков в общем то не решает проблему. У Вас остаются смежные с соседями электрические розетки, вентшахта, трубы водоснабжния и отопления. А трудозатраты весьма значительны. Можно изолировать трубы, нарастить стены. пол и потолок. Но стоит ли игра свеч? Деньги, драгоценные сантиметры...

Что делать. Обычно в квартире есть наиболее проблемные участки ( по звуку). Обычно это санузлы и смежные с соседями стены. В санузлах рекомендую (если можно добраться) изолировать стояки  тем же вспененым полиэтиленом (например термафлексом) и загерметизировать (возможно достаточно запенить) дыры к соседям.   В смежной к соседу комнате для начала разобрать общую розетку (в старых панельках они обычно есть) и дырку в глубине запенить (без фанатизма). Если этого окажется мало, наиболее разумно  стену зашить панелями из мягкого двп (рекомендую эстонские плиты ISOPLAAT). Панели можно крепить на обрешетку, а можно приклеить прямо к стене на монтажный клей перлфикс.  На сайте производителя кажется есть ролики как это делать, в любом случае это не сложно, так же как и гипрок. Затем отделка как по гипроку — сетка серпянка на стыки, сверху шпаклевка и обои.

 Что касаемо пола и потолка — тут скорее всего ничего делать не следует, ибо в панельках обычно и так дефицит высоты. Разумнее будет изолировать стояки отопления. Например тем же вспененным полиэтиленом (термафлекс), и вокруг труб сделать гипрочный короб. Если же все-таки вопрос изоляции потолка стоит ребром, разумнее сделать это строительными плитами do it (польша) или  wedi (германия). Они легкие, с ними на потолке легче работать, да и скушают они минимум сантиметров при высоких показателях по теплу и звуку. Толщины 2 см достаточно. Клеить их надо на монтажный клей перлфикс, на стыках и по периметру оставить щель 1-2 см и запенить. Конечно ими можно делать и стену. но дороговато, изоплат будет дешевле. Если совсем будет с деньгой напряг, можно потолок заделать экструдированным пенополистиролом. Его лучше крепить на специальные дюбеля с широкой шляпкой (зонтики), предварительно промазав клеем типа жидкие гвозди. Этот вариант подразумевает в дальнейшем натяжной потолок.

А если звукоизоляцию потолков в новостройке не делать, а только заизолировать все стояки и запенить дыры, то надо ли чем-то обработать плиты перекрытий до установки натяжных потолков? Межплитные швы зачистить, например, или хватит только очистить плиты от строительной пыли? У Вас были в практике подобные примеры?

Обычно в новостройках с потолками ничего не делают. Просто обмести веником (шваброй) и счистить шпателем если есть где-нимбудь кусок прилипшей штукатурной смеси. Что касается межплитных швов, то лучше их расчистить и запенить, чтобы со временм из швов ничего не начало сыпаться. Однако на это редко кто заморачивается.

Понятно, спасибо. Просто с новостройкой сталкиваемся впервые.