Замена перегородки из пеноблоков на ГКЛ перегородку

Примерно вот так...

     Администрация даст или не даст "добро" на перепланировку только на основании технического заключения экспертной организации, имеющей право заниматься такими вопросами. "Заключение", полученное с форума,  администрацией учитываться не будет. И вообще, вопрос о прчности той или иной конструкции дистанционно не решается. Вы даже здесь не можете дать начальных данных для расчёта: какая марка пеноблока использовалась в конструкции стены, её технические  характеристики, прочностные характеристики ГКЛ, вес и габариты сплит-системы, способ её крепления к стене… И при этом хотите получить гарантию в том, что стена не будет "гулять"?

   Лучше сначала обратитесь в БТИ со своим проектом перепланировки, а там Вам разъяснят, что и с кем согласовывать.

"… закрепить как и вентшахту..."

не похоже на вентшахту… похоже на несущую ж/б колонну с частично открытыми элементами артматуры.

Картинки Вы выложили мелкие. ничего не понять

Вес 30 кг, размеры ШхВхГ 79х27,5х22,5. "Заключение", полученное с форума, администрацией учитываться не будет" — это само собой. Вопрос: "Можно ли сделать это с технической точки зрения и если можно то как… А именно как крепить, какой профиль использовать, какой шаг и т.п.?"

Постараюсь выложить крупнее… Внутри колонны вентканалы...

30кг. это даже обычный профиль будет держать, а если кнауф поставите то, вообще без вопросов.

В качестве закладной под места крепления  я бы лучше поставил горизонтальный  деревянный брус 50х50 на нужном уровне

     Вот я и подсказал, какая начальная информация необходима при постановке вопроса — вес и габариты. Недостаёт теперь чертежа новой стены из ГКЛ — в разрезе и с размерами и как эта стена стыкуется с остальными конструкциями квартиры (полом, потолком, стенами). То, что первая картинка получилась нечитаемой, могли бы сами проверить после загрузки.

   А совет показать заранее в БТИ весь проект перепланировки остаётся в силе, т.к. в Ваших замыслах есть ещё некоторые сомнительные идеи, воплощение которых может испортить условия проживания в квартире.

Ваша конструкция из гкл получится 12,5см толщиной.  Простенок из пазогребневых  плит, привязанных к пеноблокам прутьями-закладками на каждом ряду, будет толщиной в 8см, обладая большей жесткостью и прочностью.  Причем торец этого простенка будет тоже жестким, а не мембраноподобным, как в случае с широким металлопрофилем для гипсокартона.  А это не последнее дело при раздвижных дверных конструкциях!

     Вы пытались оценить, что на что меняете в плане теплоизоляции помещения?

    Чтобы оценить, какой уровень теплоизоляции предусмотрен проектом, необходимо уточнить:

     Из чего состоит проектная наружная стена? Какая толщина пеноблоков.? Из какого материала состоит наружный утеплитель и какова толщина его слоя? Какие стеклопакеты имеет оконный и дверной блоки, выходящие на лоджию? Какая площадь их остекления?

 

    Ваш проект предусматривает поэтапную замену проектной теплозащиты квартиры на новую. Будет ли эта замена равноценной? Давайте, попробуем оценить.

    1. Вместо проектной стены вы монтируете стену из ГКЛ и минваты. Какой толщины будет слой из минваты?

    2. Через 1 м2 светопрозрачной конструкции (остекления) тепла уходит в 4-6 раз больше, чем через стену. Вы большую часть проектной стены меняете на стекло. Потери тепла возрастут как за счёт увеличения площади остекления, так и за счёт белее слабой теплозащиты раздвижной перегородки (по сравнению со стационарным оконным блоком).

   3. Стекло будет лишено обогрева батареей отопления, что также приведёт к дополнительным теплопотерям. (Наши люди иногда западают на эти "французские" окна, забывая, что климат у нас далеко не европейский).

  За счёт чего вы собираетесь компенсировать эти сврхнормативные теплопотери? Утеплите лоджию? Чем и как?  

rotcerid, профиль 4-камерный ПВХ профиль Rehau Sib Design, стеклопакет двухкамерный СТИС по формуле 4-10ArTp-4-10ArTp-4i, где Ar — заполнение аргоном, Tp — тёплая дистанционная рамка, i — мягкое селективное покрытие (энергосберегающее). Размеры в приложенных картинках.

Утеплителя наружного нет на стене лоджии. Т.к. лоджия Г-образная (3,0х1,3) и тепловой контур сместится в сторону наружной стены и остекления лоджии, то потребуется утеплить две стены под остеклением (фронтальная и справа), пол и потолок (если соседи не будут объединять лоджию). Утеплитель на пеноблоках станет не нужен и его можно будет удалить… пеноблоки такие огромные по сути тоже не нужны. Утеплять скорее всего пеноплэксом (50 мм для наружной стены, 20-30 мм для пола и потолка) www.penoplex.ru/use/uteplenie_balkona/. Так как без дополнительного источника тепла не обойтись, то это будет небольшой конвектор или обогреватель + "тёплый" пол. P.S. По теплозащите мне более-менее понятно… а вот по конструктивной прочности вообще не разбираюсь...

Пазогребневые плиты будут прочнее? Как они будут привязываться к пеноблокам? Можно схемку или лучше ссылку какую-нибудь?

привязывать стальными прутками.  Да хоть гвозди двухсотки!    Плюху раствора на них или клея, и следующую ПГП.  Она встанет без проблем и качаться на прутке не будет, там в середине достаточный зазор между верхней и нижней ПГП есть.  Ну и клей  для пазогребневых на торцевую поверхность тоже нанести.

     Цитата: " Утеплитель на пеноблоках станет не нужен и его можно будет удалить… пеноблоки такие огромные по сути тоже не нужны. Утеплять скорее всего пеноплэксом (50 мм для наружной стены, 20-30 мм для пола и потолка)"

     Комментарий.  Теплозащита стен современных домов согласно требованиям СНиП 23-02-2003 эквивалентна теплозащите 100 мм эппс (в т.ч. пеноплекса). "Огромные пеноблоки с утеплителем", предусмотренные проектом, этот эквивалент, как раз и обеспечивают. Откуда вы взяли 50 мм — не понятно. Про "20-30 мм для пола и потолка" даже и говорить не стоит.

   А это хвалёное "энергосберегающее" окно имеет сопротивление теплопередаче R=0,75, что эквивалентно 23 мм эппс.  Это настолько несерьёзно, что производители "энергосберегающих" окон про этот показатель скромно умалчивают. Вы им задайте конкретный вопрос про величину R для остекления (без импоста). Уверен — никто не ответит. Будут переводить разговор на дистанционную рамку, селективное покрытие, только бы не отвечать на заданный вопрос, на который никто из них не знает ответа. Большинство из них даже не ответит, в чём эта R измеряется.

   Тоже такие разработчики этой инструкции  по утеплению лоджий (на которых вы даёте ссылку). Упомянутый СНиП 23-02-2003 они, вероятно, не доучили. В частности, про ограничения площади остекления фасадных стен у них — ни слова, а в СНиПе это есть. Сравните навскидку площадь проектного остекления (окна и двери на лоджию) и площадь остекления "новоявленного" теплового контура — лоджии. Примерно 2 против 6 кв.м.

     Попробуйте логически поразмыслить, какой смысл утеплять нижнюю часть стены лоджии ("под остеклением"), пусть даже слоем 100 мм, если верхняя часть теплового контура (остекление) имеет теплозащиту, эквивалентную 23 мм эппс, да и то, пока окно закрыто и квартира не проветривается?

rotcerid, я уж надеялся, что после стольких Ваших вопросов и моих ответов Вы предоставите хоть какой-то небольшой теплотехнический расчёт, где будет наглядно видно, какая температура будет на лоджии при -27 градусах за окном и соответственно какой мощности потребуется обогреватель.

Про окна я итак знаю… профиль 0,7 кв.м·С/Вт, стеклопакет указанный 1,0 кв.м·С/Вт. Для стены этот показатель должен быть около 3,0 кв.м·С/Вт. Для пола и потолка вообще не потребуется утеплителя, если у соседей сверху и соседей снизу будет на лоджии 18-20 градусов.

Понятно. Спасибо!

А какие плиты использовать: пустотелые или полнотелые?

"проёмы 700-900мм можно монтировать без усиления верха проёма", — www.penoblock.net/list3.htm. Это имеется в виду, что не надо будет делать балку? Планируется проём 2000 мм… как там сделать рассечку? Тоже использовать балку (как на первом фото) только длинее и тоньше или как то ещё можно или придётся делать эту французскую дверь в потолок с доборным профилем?

для доборов наверное слишком много по расстоянию…  Там наверное больше 20-25см будет.

Ж/б балку конечно не надо ставить. Думаю технологично будет поставить два стальных квадрата 40х40, что бы заподлицо с кладкой все оказалось.

Можно весь простенок выложить из пустотелых ПГП(они дешевле и легче), а в том месте где собираетесь закрепить внутренний блок, поставить одну полнотелую.  Тогда крепиться в плиту можно будет без всяких пробок саморезами в 80мм, засверлив предварительно отверстия диаметром 2.5мм

   Для теплотехического расчёта не хватает данных. Чтобы определить, какая температура будет на лоджии при -27 за окном, необходимо знать на какую мощность будет  включена комнатная батарея отопления, а точнее, какой температуры вода будет в него в данный момент подана.  А этого никто сейчас знать не может.

  Вопрос о мощности электрообогревателя вообще отпадает. В паспорте на электрообогреватель обычно ставят мощность потребляемой электроэнергии, а  этот показатель не даёт информации о количестве тепла, отдаваемого для обогрева комнаты. Например, утюг и масляный радиатор могут иметь одинаковую мощность энергопотребления, а комнату они греют по-разному.

  То, что для стены R должно быть около 3,0 кв.м·С/Вт — это правильно, но при условии, что площадь стены должна быть около 80%, а площадь остекления не более 20% от общей площади ограждения. На лоджии площадь остекления 60%, поэтому соблюдение  каких-либо нормативов здесь "даже близко не стояло".

    "Для пола и потолка вообще не потребуется утеплителя, если у соседей сверху и соседей снизу будет на лоджии 18-20 градусов." (?)

   Это правильно, но только при условии, что на улице будет тоже где-то 18-20 градусов. Зимой для поддержания такой летней температуры и верхним, и нижним соседям придётся хорошо теплоизолировать свои лоджии от плит перекрытия. Вам точно от них тепла не достанется — не расчитывайте.